MAX EATON se encontra em uma ilha eco-resort notavelmente carente da promessa pelágica pela qual as Maldivas são famosas – e fica surpreso ao descobrir o quanto ele gosta dela
“ELES VIERAM E LEVARAM TUDO.” Sabe-se que os mergulhadores usam hipérboles – tão grandes, tão profundos, tantos – então eu encararia isso com certo ceticismo.
“Este foi o último lugar nas Maldivas a ser devidamente policiado contra a pesca ilegal estrangeira”, continuou o meu guia de mergulho. “Todos os tubarões e raias foram capturados – mas agora estão voltando, tubarões juvenis e mantas.”
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Vários mergulhos em minha viagem, parecia que sua explicação estava fazendo sentido. Quando os mergulhadores falam sobre as Maldivas, muitas vezes é sobre a emoção de encontros imediatos com pelágicos descomunais. Então, como acabei em um dos poucos lugares que parecia não ter nenhum?
O Barefoot Eco Hotel fica na ilha de Hanimaadho, no Atol Haa Dhaalu, no extremo norte, logo abaixo do Canal de Oito Graus que separa as Maldivas e as ilhas Lakshadweep da Índia.
Projetado em torno de uma maloca balinesa, o hotel se adapta perfeitamente à paisagem.
Também cumpre um número impressionante de requisitos ecológicos, incluindo a produção da sua própria energia através de painéis solares, a existência de um centro de conservação e o engarrafamento da sua própria água (em garrafas de vidro reutilizáveis). O pequeno centro de mergulho realiza até três mergulhos por dia, e todos os locais ficam a uma hora de viagem de dhoni.
Não é um resort de bolha dourada, mas sim localizado numa “ilha local”, uma diferenciação bastante surreal a ter que fazer quando se viaja para outro país.
Com uma cidade, uma escola e uma pista de pouso, Hanimaadho oferece uma visão pequena, mas intrigante, da vida nas ilhas Maldivas.
Uma consequência disso é que o álcool é proibido na ilha, de modo que essas importantes bebidas pós-mergulho são servidas em um bar-barco, a cinco minutos de táxi aquático gratuito.
Nossos primeiros mergulhos foram em torno de Baarah, um recife que cerca
uma pequena ilha. Quando chegamos, nosso guia Paolo entrou rapidamente na água, verificando a corrente e informando que ela estava indo no sentido contrário ao normal.
Ao entrarmos e descermos, logo ficou claro que a visibilidade não era grande, a cerca de 10m, o céu nublado e a água espessa com nutrientes encharcando toda a cor do recife abaixo.
Parando logo acima do recife para passar os sinais obrigatórios ao grupo, aproveitei a oportunidade para desenrolar os braços estroboscópicos. Como costuma acontecer, fui o último a perceber que havíamos ganhado um membro extra – uma tartaruga-de-pente sentada despreocupadamente num afloramento rochoso, observando o início formal do nosso mergulho.
Foram talvez apenas por dois minutos que nos reunimos para investigar, e logo a tartaruga decidiu que já era o suficiente e se afastou.
A ligeira corrente deu-nos ímpeto para continuar o mergulho. À medida que passávamos pelo recife, cardumes de pargos se misturavam com peixes-cirurgiões ocupados em suas rotinas matinais. Abaixo, uma raia marmorizada flutuava onde o recife encontrava o fundo arenoso a 30m.
NO DIA SEGUINTE O naufrágio de Filladhoo foi uma proposta completamente diferente. O céu estava limpo e quando Paolo subiu a bordo depois de verificar a corrente ela corria na direção esperada e da superfície dava para ver que a visibilidade era excelente. Estávamos prestes a fazer um mergulho fantástico.
O naufrágio foi parcialmente absorvido pelo recife, mas funciona como um esconderijo perfeito para todos os tipos de vida marinha. Pargos, trevally e peixes-papagaio se reúnem e obscurecem os destroços. Muito parecido com uma habitação humana estabelecida, os destroços pareciam habitados.
O verdadeiro nome do navio era Capitão Pentails, e em sua vida ele era um cargueiro de 3000 toneladas antes de afundar em 1963.
A proa praticamente desapareceu, destruída por sucessivas tempestades, mas a popa ainda está intacta e sobe do fundo, deixando os restos dos funis salientes da superfície.
Protegidos da correnteza, conseguimos nadar facilmente ao redor da popa, inspecionando os restos de uma hélice projetando-se do casco.
Em comparação com muitas áreas das Maldivas, as correntes em torno de Hanimaadho eram geralmente fracas, por isso não precisávamos de ganchos de corrente, mas todos os nossos mergulhos ainda eram conduzidos à deriva.
Minha amiga recém-qualificada achou o mergulho fácil e significativamente mais gratificante do que no lago invernal do Reino Unido, onde ela havia treinado várias semanas antes….
Na manhã seguinte estávamos sentados no castelo de proa do dhoni enquanto Paolo nos informava sobre o mergulho que tínhamos pela frente. Finey Thila, ele tinha certeza, era o melhor local na área – um recife elevado coberto de corais moles. Seria mais difícil de encontrar, no entanto.
À vista de uma pequena ilha, mas sem pistas visuais ou trânsitos para fugir, contaríamos com o conhecimento do nosso capitão das Maldivas e com um GPS portátil.
Enquanto os mergulhos até este ponto foram realizados em grande parte em recifes rochosos, este local estava coberto por corais moles em tons pastel de rosa, roxo e amarelo.
Seguindo a parede do recife, rastejamos pelas saliências para encontrar cardumes de varredores amarelos e ocasionais peixes-leão preguiçosos.
Os corais moles fervilhavam de anthias, e enormes áreas do recife estavam cobertas de anêmonas, com seus vivos ocupantes defendendo valentemente suas áreas. A visibilidade foi novamente limitada, mas no azul podiam ser avistados visitantes ocasionais de maior porte: atum dente-de-cachorro e barracuda.
MERGULHOS EM OUTROS LOCAIS, Filladhoo Thila, Alidhoo Caves, Coral Garden e Hondaafushi Faru, eram correntes maravilhosamente simples e suaves que nos empurravam ao longo de paredes de recife repletas de vida e atividade.
Nosso mergulho final foi um retorno a Baraah. Uma das alegrias do mergulho é que as variações nas condições podem alterar dramaticamente a atmosfera e a sensação do mergulho.
Onde antes era sombrio e taciturno, agora era brilhante, claro e energético, à medida que as excelentes condições do céu e do mar se alinhavam.
À medida que caminhávamos ao longo do recife, avistei novamente uma tartaruga empoleirada em um afloramento rochoso e fui em direção a ela com a câmera preparada. Jogando um jogo fotográfico familiar, gradualmente avancei minha câmera, sem saber se deveria tirar a foto ou tentar chegar um pouco mais perto.
Eu assustei! Após uma elegante reviravolta, a tartaruga afastou-se – mas depois seguiu-nos, acompanhando-nos aproximadamente durante o resto do mergulho.
Parando acima do recife para a parada de segurança, avistei um jovem tubarão de pontas brancas se afastando. Na minha opinião, isso ajudou a endossar o que me foi dito; os tubarões estavam se recuperando, embora apenas na forma de juvenis residentes.
Os mergulhadores seriam sempre os primeiros a tomar conhecimento da enorme emitem da poluição plástica no oceano, e foi agradável ver os esforços que o resort fez para combatê-la.
Esta questão é especialmente importante numa nação insular onde a eliminação de resíduos é um enorme desafio; o ponto mais alto das Maldivas é supostamente o cume de um depósito de lixo.
Acho que não vi uma garrafa de plástico descartável durante a nossa estadia no Barefoot Eco Hotel. Água com e sem gás de cortesia vinha nessas garrafas de vidro reutilizáveis, e o hotel tinha lixeiras para reciclagem por toda parte.
Deu um exemplo digno de crédito e, à primeira vista, esse rótulo ecológico foi merecido.
O resort é discreto, descontraído e parece ter um impacto ambiental mínimo. A ausência de restaurantes subaquáticos, os intermináveis molhes de bangalôs aquáticos e o artifício de alguns resorts nas Maldivas contribuem para o seu charme.
Isso se reflete debaixo d'água. O brilho e o glamour dos grandes pelágicos podem estar faltando, mas são compensados pelo mergulho fácil e por uma vibração memorável e descontraída.
ARQUIVO DE FATOS
COMO CHEGAR > Max voou para Malé via Doha com a Qatar Airways e fez um voo interno de 45 minutos para Hanimaadho com a Maldivian Airways.
MERGULHO E ALOJAMENTO > Descalço Eco Hotel, Hanimaadho, thebarefoot.com
QUANDO IR > Todo o ano.
DINHEIRO > O hotel opera em dólares americanos, mas aceita euros.
PREÇOS > Uma semana de pensão completa incluindo voos e transferências custa £ 1950 com Viagem de mergulho, scubatravel.com. Você não pode pré-reservar o mergulho no resort, mas paga US$ 60 por mergulho, e o nitrox é gratuito.
INFORMAÇÕES DO VISITANTE > visitmaldives.com
