Trópico de câncer

O MAR VERMELHO TEM MAIS DO QUE 1200 peixes e 300 espécies de corais. O renomado Triângulo de Coral no Oceano Pacífico possui 2228 peixes e 605 corais. Mencionei esta comparação com o fotógrafo subaquático David Doubilet, da National Geographic.

“O Triângulo de Coral é como mergulhar numa floresta tropical com hectares de espécies diferentes”, respondeu ele. “O Mar Vermelho é como dar um passeio num jardim rural inglês – um pouco disto e um pouco daquilo.”

Sempre achei que esta resposta resume perfeitamente o Mar Vermelho. Com a variedade de recifes e ilhas que ficam ao longo do Trópico de Câncer, no sul do Egito, você deve sempre esperar o inesperado.

Fui coproprietário de um dos poucos centros de mergulho em Sharm na década de 1980, por isso é natural que sinta saudades dos velhos tempos – o espírito aventureiro, as tripulações de mergulho desesperadas, os gentis e descontraídos beduínos, os vastas paisagens desérticas egípcias vazias, locais de mergulho desertos e naufrágios intocados.

COMECEI MINHA JORNADA na nova lagoa artificial da marina em Port Ghalib, ao sul do aeroporto internacional de Marsa Alam.

Não estava muito ocupado, mas ocupado o suficiente para férias-fabricantes felizes por escapar da persistente tristeza do inverno na Europa.

Fiz o check-in no Marina Lodge Hotel, onde fica a sede do Emperor Divers, com sua frota de barcos diurnos atracados no cais bem em frente ao hotel. É uma operação profissional que visita locais locais, mas bastante indiferentes, em recifes ao lado da costa e da mesa costeira de recifes, particularmente boa para mergulhadores estagiários e, se tiver sorte, você pode topar com um dugongo pastando nas ervas marinhas, ou ver o enorme verde tartarugas em Marsa Mubarak ou Ras Shona.

Em Ras El Torfa, tive até seis golfinhos nariz-de-garrafa nadando atrás de mim em alta velocidade, quase a uma distância tocante, com os olhos firmemente fixos em alguma missão na costa.

Que boas-vindas de volta ao Mar Vermelho, pensei – espere o inesperado!

O gerente geral Luke Atkinson me contou sobre o itinerário de live aboard “Deep South” do Emperor para os recifes de St John, com visitas ocasionais a Zabargad e Rocky Island, então este se tornou meu plano alternativo, caso todo o resto falhasse no sul.

Enquanto isso, ele sugeriu que eu percorresse cerca de 100 quilômetros ao sul, até Hamata. Parecia o meu tipo de localização tranquila, longe das multidões enlouquecedoras da Riviera, com apenas alguns resorts, voltados para mergulhadores e praticantes de snorkel, e passeios de um dia para o vasto complexo de recifes de Fury Shoal.

Então encontrei Christof Clausen, do Orca Dive Club, que me disse que estava viajando para o centro de mergulho no Wadi Lahmy Azur Resort, em Hamata. Ele disse que eu poderia pegar uma carona e dar uma olhada.

Partimos na manhã seguinte, rumo ao sul ao longo da costa com seu caleidoscópio de cores do deserto e dos recifes na estrada para Port Bernice e a fronteira com o Sudão.

Christof compartilhou a história do desenvolvimento da área ao longo do caminho e fez uma parada na entrada do enorme Parque Nacional Wadi el Gemal.

A última vez que viajei por essa estrada foi por volta de 1990, quando não havia aeroporto nem hotéis, apenas algumas cabanas de praia beduínas e manguezais espalhados. Passamos por vários hotéis inacabados, aguardando a próxima parcela de dinheiro caso houvesse uma recuperação na economia egípcia.

Uma eleição estava marcada para dentro de semanas e havia fotos gigantes do Presidente Sisi por todo o lado.

Christof parecia optimista quanto ao futuro do Egipto e sentia que as coisas estavam finalmente a começar a melhorar para os seus 100 milhões de habitantes. Havia apenas 65 milhões quando eu trabalhava lá, há apenas uma geração!

PASSAMOS PELO PORTO DE HAMATA com seu punhado de barcos e entrou no resort 4 *, que parecia bem vazio (do ponto de vista do hóspede).

Havia um pequeno cais do outro lado da mesa do recife, diretamente em frente ao centro de mergulho, permitindo que mergulhadores e todos os níveis de mergulho visitassem o recife doméstico, onde me disseram que nudibrânquios dançarinos espanhóis eram frequentemente avistados.

Entramos naquela tarde e havia muito o que aproveitar. Era uma cena clássica do Mar Vermelho, com o oceano bem na porta e sem problemas para chegar ao recife. À noite, o hotel ficou subitamente lotado e uma excelente seleção de comida saborosa foi servida às famílias, principalmente alemãs.

O descontraído e amigável Orca Dive Club, administrado por Alaa com os instrutores de mergulho Hazem e Gondel, era a base ideal. Nas duas semanas seguintes, fiz viagens diárias para Fury Shoal, com 35 recifes e ilhas à sua escolha. Perto da costa e a uma curta distância do Porto de Hamata estão as Ilhas Siyul, um aglomerado perfeito de ilhas arenosas de coral. O cenário da cordilheira costeira e do pôr-do-sol ocidental proporcionou paragens fotogénicas entre os mergulhos.

Sha'ab Sataya ou recife de golfinhos, com seu grupo residente de golfinhos-rotadores, é o mergulho obrigatório nos recifes externos a leste, onde víamos regularmente cerca de 50 golfinhos e às vezes muitos mais. Era uma corrida popular, mas você só pode nadar e mergulhar com eles e, com razão, não tocá-los.

Eles nadaram em círculos metódicos na segurança da lagoa interna, dormindo tranquilamente e descansando de suas aventuras de caça e alimentação em mar aberto.

Os recifes Sha’ab Malahi, Abu Galawa e Claudio ofereceram enormes formações de corais duros, semelhantes a templos, em excelentes condições, com enormes cavernas e passagens para nadar, proporcionando excelente variedade e emoção.

Finalmente, Sha'ab Maksur, o recife mais a leste, proporcionou vislumbres de peixes pelágicos: atum, recife cinzento e tubarões de pontas brancas residentes e uma arraia manta. Os corais moles foram prolíficos nas duas colunas verticais do planalto sul, tornando-o diferente das outras estruturas de coral duro dos recifes Fury Shoal.

DEPOIS DO CASUAL mergulho de check-out em Abu Dabab, navegamos durante a noite até o sistema de St John, com cerca de uma dúzia de recifes e baixios. Ao longo de dois charters semanais, mergulhamos em Habili Ali, Gota Soraya, Dangerous, Gota Kebir, Umm Aruk, Abu Basala, Paradise e St John's Caves. Todos eram de primeira classe e diversificados, incluindo mesas de recife e paredes verticais, com planaltos arenosos geralmente com vários enormes pilares verticais de corais e corais de mesa.

Onde a corrente batia no recife, também havia a chance de ver coisas grandes: mantas, galha-branca oceânica, recife cinza e tubarões-de-ponta-branca residentes, barracudas em cardume, atum, pargo e trevally.

Os corais moles pendiam brilhantes e lindos das paredes de coral duro, e não era possível evitar aquela marca registrada do Mar Vermelho, a camada vibrante de anthias vermelhas brilhantes, milhões delas.

Os planaltos estavam repletos de raias-pintadas-azuis, peixes-escorpião, moreias, peixes-leão, peixes-palhaço e anêmonas, peixes-porco Picasso, peixes-doces e peixes-bandeira.

A Caverna de São João era uma beleza! Guiados em fila única, observando nossa flutuabilidade e barbatanas, fizemos um mergulho de 60 minutos maravilhados com o labirinto que serpenteava pela mesa do recife até a lagoa e vice-versa.

Peixes-vidro, varredores e pequenos ramos de corais duros e corais de cores requintadas enchiam os cantos profundos e os telhados das cavernas.

Era hora de Zabargad e Rocky Island, minha missão final, a 20 quilômetros da fronteira com o Sudão e praticamente no Trópico de Câncer.

Mergulhamos primeiro em Rocky Island, com suas enormes paredes em forma de catedral, luz deslumbrante e águas azuis cristalinas.

Um grupo de cerca de 50 golfinhos nos cumprimentou quando atracamos. Pegamos o RIB antes do café da manhã para o ponto norte e caímos para 40m em excelente visibilidade geral.

Foi aquela experiência subaquática definitivamente incrível e de flutuação neutra, embora desta vez sem tubarões-martelo, apenas vislumbres de tubarões cinzentos de recife.

Voltamos em direção ao barco na correnteza, passando por enormes gorgônias e corais pretos e chicote, com uma abundância de corais moles saudáveis ​​e vida marinha. Foi maravilhoso estar de volta.

Depois de um segundo mergulho, seguimos para Zabargad, semelhante em tamanho à Ilha Tiran, no norte, mas muito mais remota e menos visitada. Apenas um outro barco estava presente.

Um excelente mergulho à deriva até o ponto leste revelou belos corais de mesa nas águas rasas. Raias pintadas de azul e moreias pareciam cobrir o recife.

Finalmente chegou a hora de seguir para o norte. Passando perto da ponta de Ras Banas, pudemos avistar os postos militares e acampamentos beduínos espalhados pela península. Mergulhamos novamente em Fury Shoal e depois navegamos durante a noite até Elphinstone Reef, que eu havia visitado pela última vez cerca de 20 anos antes.

Elphinstone tornou-se altamente cotado entre os mergulhadores, com suas pontas-brancas oceânicas e outros grandes avistamentos de tubarões e lindos recifes. Fiquei impressionado com o número de barcos diurnos atracados no recife, até mesmo RIBS de centros de mergulho locais, o que certamente deve ser um passeio exaustivo e acidentado para os mergulhadores. As pequenas e médias empresas são essenciais.

No entanto, Elphinstone fez a sua magia e proporcionou dois excelentes mergulhos ao longo dos planaltos norte e sul, flutuando ao longo da parede ensolarada a leste. Mais uma vez, tivemos apenas vislumbres de tubarões, embora no final, no ar, uma única ponta branca oceânica circulasse no azul.

De volta a bordo, os mergulhadores mais novos, alguns com GoPros, compararam com entusiasmo seu primeiro encontro próximo com um tubarão real, rindo sobre como eles estavam abaixo de 50 bar e tentando voltar a bordo enquanto ele circulava cada vez mais perto, e eles perceberam que estavam na zona de caça de um grande predador! Hany e Amr, é claro, os conduziram de volta à segurança.