Nova Grã-Bretanha, aviões antigos

MERGULHADOR DE AERONAVES

Nova Grã-Bretanha, aviões antigos

Rabaul, em Papua-Nova Guiné, é um daqueles lugares remotos e menos mergulhados, mas SAEED RASHID considera-o muito gratificante – sobretudo pelos surpreendentes destroços de aeronaves.

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Biplano japonês da 2ª Guerra Mundial incrivelmente intacto.

MERGULHADORES DO REINO UNIDO QUEREM um mergulho férias muitas vezes acabam no Mar Vermelho Egípcio, nas Maldivas ou talvez em Bali – destinos incríveis. Mas e se você procurar aventura fora dos roteiros mais conhecidos? Numa época em que as viagens internacionais se tornaram quase demasiado fáceis, é mais difícil encontrar estes locais, mas ainda existem alguns locais onde poucos turistas se atrevem a pisar.

O Estado Independente de Papua Nova Guiné, ou PNG, pode servir para você. A Nova Guiné, a segunda maior ilha do mundo, está dividida numa metade ocidental que forma as províncias indonésias de Papua e Papua Ocidental, e uma metade oriental que é PNG.

Mais a leste ficam a Nova Bretanha, a Nova Irlanda e as Ilhas do Almirantado que, com algumas ilhas menores, formam o Arquipélago Bismarck, todos situados logo acima da Austrália.

Muitos dos documentários sobre vida selvagem sobre tribos escondidas e flora e fauna incríveis com os quais cresci foram filmados em PNG. É um dos países com maior diversidade cultural do mundo, mas também um dos menos explorados, cultural e geograficamente.

É conhecido por ter numerosos grupos de povos isolados, e os investigadores acreditam que existem tantas espécies desconhecidas de plantas e animais no seu interior. Também possui mais de 800 línguas faladas, sem paralelo em qualquer outro país.

Voei para Cingapura e depois embarquei em um voo da Air Niugini para a capital de PNG, Port Moresby. Até agora, não mais do que um voo para qualquer outro lugar da Ásia, mas eu estava seguindo para o extremo leste da Nova Bretanha, quase na mesma longitude de Brisbane, na Austrália.

Depois de uma longa escala, voei para Rabaul para minha primeira semana de mergulho. Foi um salto de apenas 90 minutos sobre montanhas dramáticas cobertas por uma selva densa, interrompida por ocasionais pequenos vilarejos que ficariam completamente isolados sem sua pequena pista de pouso. Pude entender como algumas tribos permanecem escondidas durante anos.

Apareceu no DIVER março de 2019

RABAUL É CONHECIDO como a cidade que foi soterrada sob uma espessa camada de cinzas após uma erupção vulcânica em 1994. Foi também uma das principais bases japonesas da 2ª Guerra Mundial no Pacífico. Os japoneses capturaram o porto aos australianos, considerando-o estrategicamente valioso devido à sua proximidade com as Ilhas Carolinas, local da sua base naval em Truk – um ponto de partida perfeito para invadir o resto da Nova Guiné e, em última análise, a Austrália.

As forças japonesas rapidamente se entrincheiraram em túneis e bunkers fortificados. Mais tarde na guerra, os Aliados decidiram que um ataque total para recuperar Rabaul era muito arriscado e, em vez disso, realizaram bombardeios que afundaram muitos navios.

Mas no final da guerra ainda havia uma guarnição japonesa considerável em Rabaul, e grandes quantidades de equipamento foram posteriormente abandonadas.

Os Aliados levaram mais de dois anos para repatriar os soldados japoneses capturados e os esforços de limpeza continuaram até o final da década de 1950. Navios, aeronaves e armas permanecem na área, e os moradores locais me disseram que ainda encontravam túneis antigos, equipamentos e munições na selva circundante.

Alguns museus locais parecem ser pouco mais do que ferros-velhos para tais relíquias.

DEPOIS DE UMA VIAGEM de quase 40 horas vindo do Reino Unido, meu primeiro dia no Rapopo Plantation Resort foi um pouco confuso, mas fui recebido com água de coco gelada, funcionários fazendo serenatas para mim e, claro, uma guirlanda de flores.

O resort fica na periferia sul de Rabaul. A área recebe poucos turistas, por isso há poucos lugares para ficar.

Rapopo parece ser um dos locais mais agradáveis, mas os poucos outros turistas que conheci eram expatriados ou estavam em mini-férias longe das minas ou plantações locais, o principal comércio de PNG.

Gavin, proprietário do Centro de Mergulho Rabaul Kokopo e ex-oficial da Marinha na Austrália, passou os últimos dois anos operando aquele que é um dos poucos centros de mergulho na área e o único afiliado à PADI. Ela opera três lanchas rápidas que podem levar você a muitos dos locais em 30 minutos.

Meu primeiro dia de mergulho foi em uma parede de uma ilha local chamada Little Pigeon. A água estava em torno de 30°, então shorts e coletes estavam na ordem do dia.

O recife parecia saudável, com muitos corais incrustados de esponjas e leques até onde eu conseguia ver.

Eu esperava uma visão um pouco melhor, mas não estava reclamando. Crinóides coloridos espalhados pelos lindos recifes, e eu adoro caçar pequenas criaturas entre eles.

Quase imediatamente avistei um camarão perfeitamente camuflado escondido nos braços estendidos de seu hospedeiro acomodado. Este lindo mergulho tirou as teias de aranha da minha cabeça com o jet lag.

A Ilha Pigeon também abriga um naufrágio – não uma relíquia da Segunda Guerra Mundial, mas uma grande traineira que afundou em meados da década de 2. A corrente era forte e tornava o mergulho um desafio.

Planejamos ir um pouco mais ao norte em direção a Rabaul para mergulhar no “Deep Zero”, um dos muitos destroços de aeronaves na área. Este caça Mitsubishi, abatido numa das muitas batalhas sobre Rabaul, fica perto da praia, a cerca de 35m.

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Naufrágio do profundo Zero japonês.

Muitos dos destroços pertencem ao proprietário mais próximo, por isso primeiro pedimos permissão a um velho sentado na praia.

Ele nos contou que seu pai tinha visto o avião ser abatido em um combate aéreo com dois caças aliados há mais de 70 anos.

O piloto havia feito um pouso controlado de última hora, então sabia exatamente onde estava. Pagamos a ele uma pequena quantia em dinheiro e continuamos nosso mergulho.

Os destroços estavam parcialmente enterrados, mas pude ver como estavam intactos. A visibilidade não era incrível e o fundo arenoso não melhorava as coisas, mas todo o contorno era visível. Chegando mais perto, os detalhes do motor e da cabine, incluindo o assento e os mostradores, ficaram claros.

Olhei para dentro da cabine e imaginei o piloto lutando para controlar seu avião enquanto tentava escapar da saraivada de tiros. Esta foi a primeira vez que vi um avião debaixo de água e era tal como o tinha imaginado – uma máquina verdadeiramente fora do seu elemento.

Na remota Nova Grã-Bretanha, a disponibilidade de equipamento de mergulho é limitada, portanto o mergulho técnico, de longo alcance ou mesmo com nitrox geralmente não é uma opção. Meu tempo sem descompressão acabou rapidamente e subimos lentamente o recife e voltamos para a praia.

O velho ainda estava lá e mostrei a ele minhas imagens do Zero dele. Ele ficou nas nuvens e me disse que nunca tinha visto isso antes.

QUERO VISITAR Mais naufrágios, aprendi sobre um biplano marítimo que mergulhava apenas algumas vezes por ano, mas estava praticamente intacto. Ficava a algumas horas de navegação do resort, passando pelo vulcão que causara tantos danos à cidade.

Permanece ativo, com fumaça, fuligem e ocasionalmente fogo escapando do cone. Ao passarmos por ela, vimos o que parecia ser lixo flutuando na superfície. Descobriu-se que era pedra-pomes ejetada do vulcão, alguns pedaços do tamanho da minha cabeça.

Às vezes, a maré o acumula em áreas que se estendem até onde a vista alcança.

Acostumei-me a ver plásticos, mas nunca pedras flutuando na superfície do mar.

Tínhamos apenas um pescador distante como companhia no remoto local de mergulho. Ainda era de manhã cedo quando entramos na água, mas o recife estava cheio de cor e os raios do sol faziam aqueles lindos padrões no coral que só nós, mergulhadores, temos a sorte de ver.

Com os corais e peixes intocados alheios à nossa presença, era como se ninguém mais tivesse visitado o local. Um par de pequenos tubarões de recife parecia indiferente.

Eu não tinha certeza do que esperava, mas definitivamente não foi o que vi a seguir.

O parafuso apoiado na posição vertical era o que parecia ser um biplano totalmente intacto. Embora cobertas de corais e esponjas, ambas as asas ainda estavam no lugar, e até mesmo as delicadas escoras entre elas estavam todas lá. Apenas o flutuador gigante parecia ter se quebrado, embora ainda permanecesse em posição.

As pessoas costumam se referir aos naufrágios como museus subaquáticos, mas este realmente era um deles. Algumas áreas da fuselagem ainda mantiveram a pintura original. Se este avião estivesse em qualquer outro lugar do mundo, teria se tornado uma exposição em terra. Nós, quatro mergulhadores sortudos, poderíamos levar o nosso tempo.

No caminho de volta, paramos em uma pequena baía no sopé do vulcão para mergulhar no George’s Wreck, um cargueiro japonês que outrora abastecia a guarnição.

Recebeu o nome do homem que o descobriu depois de conversar com alguns de seus tripulantes em um bar na Austrália na década de 1960.

O recife desceu para as profundezas muito rapidamente, e apenas as seções dianteiras do navio eram acessíveis, com a popa caindo além dos 60m.

Os danos causados ​​pela bomba que afundou este navio eram claramente visíveis, com fragmentos de metal espalhados pela violência da explosão. Crinóides e esponjas gigantescas cobriam o topo dos destroços.

O porão ficava logo abaixo da área danificada, e o navio havia acabado de entregar sua carga ou carregava itens perecíveis, porque o porão estava vazio.

Durante o cerco de Rabaul, poucos navios conseguiram descarregar, e os japoneses rapidamente perceberam que os submarinos eram a única maneira de permanecerem abastecidos.

Escondidos entre os penhascos cobertos de vegetação ao longo deste trecho da costa havia muitos pequenos túneis nos quais os submarinos descarregavam à noite. Embora muito longe para visitar, me disseram sobre cavernas grandes o suficiente para um submarino emergir lá dentro.

Embora grande parte dele tenha sido soterrada pela erupção vulcânica da década de 1990, o porto continha muitos dos navios de guerra japoneses que deveriam ser a cereja do bolo durante meus poucos dias na Nova Grã-Bretanha.

Infelizmente, o GPS de Gavin parou de funcionar neste momento, e os locais não eram conhecidos com precisão suficiente para mergulhar e dar uma olhada.

DECIDIMOS ESQUECER o porto e siga para o sul para dois locais que Gavin sabia que tinham algumas munições não detonadas e outro avião de combate. No caminho paramos em outro cargueiro sem nome, batizado de Sake Wreck devido à sua carga de garrafas que ainda podem ser encontradas na área.

As crianças que brincavam na praia, a poucos passos dos destroços, ficaram intrigadas com a invasão de estranhos no seu parque privado. Este naufrágio repousava a apenas cerca de 10 m de profundidade e estava em grande parte quebrado, a maior parte dele enterrada com apenas partes do convés e do cordame para fora - mas o que restou tornou-se um ímã para a vida marinha.

Atraídos pelas minhas bolhas, um cardume de peixes-morcego gigantes me cumprimentou quando entrei na água e me seguiu durante quase todo o mergulho, como cachorrinhos esperando guloseimas.

Eu estava na água com outros dois mergulhadores, mas eles não pareciam querer fazer amizade com eles.

Muitos outros peixes e criaturas fazem de partes destes destroços a sua casa – peixes-crocodilo gigantes e peixes-pedra ficam à espreita de peixes pequenos. Nudibrânquios coloridos rastejavam pela areia e peixes-isca prateados giravam hipnoticamente em torno de um dos mastros.

Seguimos para o sul, na orla do recife que se projetava muito antes de cair nas profundezas.

Novamente, a vista não foi incrível, com estranhas partículas fibrosas suspensas na água. Seria algum subproduto da indústria local do coco ou do vulcão? Ninguém parecia saber.

O recife estava cheio de vida. Tubarões Silvertip e jack patrulhavam abaixo de mim, fazendo com que os peixes do recife entrassem em pânico e procurassem abrigo ao meu redor. Crinóides coloridos esticavam os braços para recolher a comida.

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Cauda fortemente coberta de vegetaçãonadadeira de uma das bombas de 500 libras.

A cerca de 20 metros de altura, numa encosta de cascalho, Gavin estava animado para me mostrar o que parecia ser um pequeno afloramento de coral morto. Eu não consegui entender até que me dei conta de que estávamos aqui para procurar bombas não detonadas, e esse era o resultado final.nadadeira de um daqueles canhões de 500 libras que nunca atingiu o alvo.

Eu esperava aquela grande bomba de aparência clássica pousada na areia, mas elas estavam quase completamente enterradas em escombros e areia – seis delas espaçadas por várias centenas de metros. Se os tivesse encontrado no Reino Unido, como fazem os mergulhadores, teria sido criada uma zona de exclusão e teriam sido enviados dispositivos de eliminação de bombas para os tornar seguros, mas em Papua-Nova Guiné são apenas mais uma atracção turística.

MEU ÚLTIMO MERGULHO na Nova Grã-Bretanha chegou ao fim quando fui levado ao topo do recife para ver mais um Zero naufragado.

Embora em piores condições que os outros em que mergulhei, o que restava da fuselagem parecia ter sido polido especialmente para a minha visita.

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O naufrágio raso do Zero.

Sentado a apenas cerca de 4m, este seria um local perfeito para mergulho com snorkel. A hélice, o motor e a cauda estavam faltando e talvez tivessem sido recuperados há muito tempo, mas, expostos neste recife raso desde a guerra, fiquei impressionado ao ver que até mesmo esse pedacinho do avião havia sobrevivido. Foi uma ótima maneira de terminar minha semana em Rabaul.

Tinha perdido muitos dos locais onde queria mergulhar na zona, mas a minha viagem não foi em vão – abriu-me os olhos para uma parte da história da qual pouco sabia. Muitos dos destroços foram esquecidos ou ainda não foram encontrados.

O novo barco de Gavin chegou no dia em que eu estava partindo, equipado com um sonar de varredura lateral que ele espera usar para traçar completamente o fundo do mar ao redor de Rabaul. Enquanto escrevo isto, ele já descobriu alguns novos destroços.

O turismo aqui ainda está engatinhando, e se você quiser ir a algum lugar sem todo aquele brilho e brilho que pode fazer outros locais parecerem um pouco demais, agora é a hora de ir.

ARQUIVO DE FATOS

COMO CHEGAR>Saeed voou via Cingapura com a BA, mas rotas pelas Filipinas, Jacarta e Austrália são possíveis. De Cingapura ele pegou a Air Niugini para Port Moresby, depois um curto voo interno para Rabaul. Os vistos de turista estão disponíveis na chegada.

MERGULHO E ALOJAMENTO> Centro de Mergulho Rabaul Kokopo, rabaul-kokopodive. com; Rapopo Plantation Resort, rapopo.com

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QUANDO IR> Durante todo o ano. Julho a Janeiro são considerados os melhores meses, mas cuidado com os fortes ventos alísios dos meses de Janeiro e Julho. A temperatura da água está na faixa de 29-31°C.

SAÚDE> A medicação antimalárica é muito importante. No momento da visita de Saeed, a instalação hiperbárica em Port Moresby estava fora de ação, então a câmara mais próxima ficava na Austrália. Um bom seguro é vital.

DINHEIRO> PNG kina.

PREÇOS> Os voos de Saeed custam £ 1650. A Dive Worldwide pode personalizar pacotes para visitar os naufrágios e recifes de Rabaul como parte de uma “Aventura PNG” de 20 dias em dois centros a partir de £ 5395, incluindo voos, estadias de 16 noites, 20 mergulhos de barco, a maioria das refeições e transferências, diveworldwide. com

Informações ao visitante> papuanovaguinea.travel

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