MERGULHADOR POLAR
Subantártica
Foi uma viagem obrigatória para três mergulhadores – e MARK HATTER estava treinamento por dois anos para se qualificar para ir!
Apareceu no DIVER maio de 2018
DATA: 26 DE JANEIRO; 64°17’S, 064°01’W, 9h. Estou novamente assistindo a documentários sobre a Antártica em minha cabine. Não há muito mais o que fazer ao atravessar a infame Passagem de Drake entre a Terra do Fogo e o continente Antártico.
Demora dois dias e meio para fazer o trânsito – se a passagem não for violenta.
Nosso juju tem sido bom. O mar na passagem tem cerca de 10m, uma brincadeira de criança para o quebra-gelo Ortelius e a sua tripulação internacional.
Remendos de escopolamina e doses generosas de vinho no almoço e no jantar ajudaram na travessia. Isso, além de filmes 24 horas por dia no metrô.
Estou na segunda metade do filme da BBC sobre Sir Ernest Shackleton quando ouço uma batida na porta da minha cabine: “Cara, você precisa vir ver isso agora!” Paul Shepherd, meu amigo e companheiro de mergulho, está ali parado, animado. “É incrível, venha para o convés da frente!” ele insiste. Girando sobre os calcanhares, ele volta para fora.
Pego uma câmera com lente longa, visto uma parca leve à prova de chuva e vou até a proa do navio. Ao longo do caminho, percebo que o até agora constante movimento do navio cessou.
Abrindo uma porta lateral para o convés externo, encontro a grade já repleta de pessoas, algumas apertadas entre os ombros para obter uma melhor posição para ver as deslumbrantes Ilhas Elchior a bombordo e, a estibordo, a Ilha Anvers no Estreito de Gerlache.
Paul e sua esposa Kristen estão na proa com dezenas de outros passageiros, a maioria tirando fotos ou vídeo de um enorme iceberg, repleto de pinguins, passando perto do porto.
EU SINTO O THROB dos motores diesel jumbo da Ortelius abaixo dos meus pés, e admiro a paleta surpreendentemente ampla de brancos, pretos e azuis refletidos na neve, rocha e gelo sob um céu com textura de nuvens. Finalmente, após dois anos de planeamento e treinamento, Paul, Sean Markley e
Estou a apenas algumas horas de uma aventura de mergulho que muitos descreveram como “simplesmente louca”.
Nosso juju é forte. Existem apenas 10 mergulhadores reservados nesta viagem (Ortelius pode reservar até 24), incluindo nós. Eu estive treinamento durante quase dois anos para chegar a este local, superando os requisitos de experiência exigidos pela equipe de expedição de mergulho Ortelius.
A bordo do navio, Henrik é o líder da nossa equipe de mergulho. Um sueco estóico com uma mandíbula viking e um comportamento imperturbável, ele retrata uma liderança fria que só uma longa experiência em mergulho polar pode desenvolver.
Os especialistas britânicos em mergulho em águas frias, Catherine e Michael, completam a equipe de mergulho e, entre os três, representam uma impressionante experiência combinada de cinco décadas em águas frias.
Uma hora depois, nos reunimos com “a equipe” e os outros sete mergulhadores para nosso primeiro briefing de mergulho na Antártica enquanto Ortelius se aproxima da Ilha Cuverville. Henrik nos lembra que estamos sozinhos. A equipe não atuará como divemasters; eles estão lá para nos transportar até os locais e auxiliar na retirada e colocação do equipamento, se necessário.
Conquistamos o privilégio de poder mergulhar na Antártica atendendo a esses requisitos de experiência.
NOSSO PRIMEIRO MERGULHO A Ilha Cuverville é essencialmente um self-checkout sem câmera, em uma baía rasa e sem corrente onde podemos descobrir a distribuição de peso e nos familiarizar com nosso kit em águas abaixo de 0°C.
Surpreendentemente, adivinhamos perfeitamente os nossos requisitos de peso, mergulhamos até 20 m e duramos o limite de tempo de fundo completo de 40 minutos sem emitem.
Nós nos parabenizamos pelo RIB por completar nosso primeiro mergulho polar.
Mais tarde naquele dia, mergulhamos ao longo de uma parede vertical perto da Estação Brown, que desce da superfície até várias centenas de metros. A visibilidade é de cerca de 5 m, o que não é surpreendente, uma vez que estamos a mergulhar na Antárctida em meados do Verão, quando a luz solar 24 horas por dia cria as flores de plâncton que alimentam toda a cadeia alimentar aqui.
Henrik recomenda fotografar macro, pois a parede oferece pouco relevo dimensional necessário para imagens estéticas de grande angular. E não estamos desapontados; entre as variedades de estrelas do mar coloridas é a “vida dos insetos” marinhos que chama a minha atenção. Muitos dos isópodes que encontramos parecem ser versões aquáticas de insetos terrestres. Em particular, encontramos um que se assemelha a uma centopéia e outro que se parece com um piolho da floresta.
Vinte minutos depois do início do mergulho, Paul sinaliza freneticamente para que eu me vire. Eu giro cuidadosamente, tentando manter a flutuabilidade neutra sem derramar mais água gelada no meu capô de 7 mm – e não vejo nada. Ainda assim, ele gesticula com entusiasmo. Sean e eu nos viramos novamente – nada.
De volta a bordo do RIB, Paul está animado e incrédulo. “Gente, vocês não viram a foca-caranguejeira nadando a apenas um metro atrás de vocês?” Sean e eu nos entreolhamos, estupefatos, e balançamos a cabeça fria. "Não!"
Paul teve um dos encontros icônicos, mas raros, que os mergulhadores esperam na Antártica, ao nadar com um dos grandes animais do continente. Apesar da excelente macro fotografia, ele ainda estará se culpando dias depois por não ter deixado em sua mente seu kit grande angular para o encontro de carro.
Passamos a próxima hora dirigindo lentamente através de um espesso campo de gelo em busca de focas praticando rafting em icebergs esculpidos pelo vento e pela água. Não há vento agora, e grossos flocos de neve caem sem rumo de um céu cinzento e opaco.
O clima muda rapidamente na Antártica e é instável o suficiente para passar de calmaria a vendaval e vice-versa em questão de horas. Em uma palavra, o tempo está sombrio.
Mais uma vez nosso juju está bom. O tempo melhora e aquece consideravelmente para o nosso “acampamento” opcional naquela noite numa ilha coberta de neve.
ÀS 9h Acampamos com outros 30 hóspedes em quartos duplossacos cavado em depressões do tamanho de sepulturas na neve.
Acordo às 3 da manhã por razões biológicas, mas hesito na minha bolsa quente, ouvindo os trovões explosivos das geleiras se partindo no som ao redor de nossa pequena ilha.
O sol da Antártica está baixo no horizonte, atrás de uma camada tridimensional de nuvens mistas. Mas a luz é forte o suficiente para realçar as cores suaves das montanhas refletidas na água parada, então pego uma câmera antes de ir para o Portapotty (levamos tudo conosco de volta ao barco para manter a ilha intocada, até mesmo nossos desperdício).
No terceiro dia chegamos a 65° 07’ S, 064° 02’ W, o ponto mais ao sul que Ortelius nos levará nesta viagem. Entre as ilhas Pleneau e Petermann pretendemos mergulhar num iceberg. Isto está em todas as nossas listas de mergulhos, mas aprendemos que mergulhar em icebergs no verão antártico não é uma tarefa simples.
“Os icebergs são dinâmicos – além do movimento constante dos ventos e das correntes, eles estão derretendo”, Henrik nos conta no briefing pré-mergulho. “Esta mistura pode criar uma combinação mortal de instabilidade onde os icebergs podem virar ou soltar pedaços sobre um mergulhador. Então estamos procurando
um pedaço de gelo bom e estável que pode proporcionar um mergulho prazeroso.”
Depois de nos prepararmos, passamos quase uma hora percorrendo um campo de gelo em condições climáticas cada vez piores, em busca do iceberg “Cachinhos Dourados” (nem muito grande, nem muito pequeno, mas perfeito). Apenas seis de nós estamos mergulhando hoje, usando dois RIBs.
Henrik lidera o primeiro barco e finalmente encontra o iceberg certo. À medida que seus mergulhadores avançam em 200 m de água em um lado do iceberg, fazemos as verificações finais do kit e Catherine coloca nosso barco em posição.
Então, como se saísse de uma página das instruções de segurança de Henrik, o vento e a corrente começam a empurrar nosso iceberg para outro próximo.
As condições tornaram-se perigosas e a chamada de segurança para os três mergulhadores na água é iniciada – batendo num longo tubo de metal com um martelo na lateral do RIB.
A extração é um livro didático, os mergulhadores emergem rapidamente e são recuperados com segurança antes que os icebergs colidam. Mas as condições permanecem demasiado traiçoeiras para continuar, por isso abortamos o mergulho (e o mergulho seguinte no final do dia) e vamos para a praia para fotografar pinguins-de-Adélia em reprodução.
Navegando para o norte subindo o Canal Neumayer durante a noite, chegaremos à Baía Wilhelmina na manhã seguinte.
Preparados, finalmente encontramos um iceberg Cachinhos Dourados onde experimentamos a terceira dificuldade de Henrik ao mergulhar em torno do gelo derretido – controle de flutuabilidade.
Tal como um avião navegando através de turbulência, as lentes de água doce em torno de um iceberg criam uma “corrente descendente” de flutuabilidade que deve ser combatida rapidamente.
No entanto, uma vez fora dos limites da água doce, a flutuabilidade adicional deve ser eliminada com a mesma rapidez.
Adicione um kit de câmera à mistura sob condições frias e a carga de trabalho subaquática pode aumentar exponencialmente.
Fazemos o mergulho e concordamos coletivamente, irônicos, que a próxima vez que mergulharmos em icebergs será durante o inverno. Afinal, a temperatura da água é a mesma!
NO NOSSO ÚLTIMO DIA no continente, o Ortelius navega para a Ilha Deception, nas Ilhas Shetland do Sul. Deception é uma caldeira semiativa que exala vestígios de gás sulfuroso, mesmo contra o vendaval que ainda nos assolou do dia anterior.
Mas a baía da caldeira está amplamente protegida e a direção do vento é favorável para mergulhar numa secção ao longo da parede oriental, perto de uma estação baleeira do século XIX.
“Encontramos ossos de baleia em mergulhos anteriores aqui”, Henrik nos conta no briefing. “O fundo inclina-se em direção ao centro da baía – novamente, limite o seu mergulho a um máximo de 40 minutos e 20m.”
A esta altura, preparar-se é rotina. Seguimos para o RIB, e mais uma vez lançamos com prioridade sobre os demais hóspedes, que visitarão a antiga estação baleeira e as focas descansando na praia de areia preta.
O vento está forte, transformando a água salgada abaixo de zero em borrifos gelados enquanto Catherine leva Paul, Sean e eu até a praia. Vários mergulhadores optaram por não participar do mergulho.
Está nevando de novo e o céu está escuro, com nuvens pesadas vindo do sudeste. Mas achamos a água relativamente clara – cerca de 10m de visibilidade – à medida que nos acomodamos logo acima do fundo de areia preta, a 10m.
Em condições quase crepusculares, descemos a encosta até águas mais profundas.
Em contraste com os locais de mergulho anteriores, não existem macroalgas aqui, mas o fundo de areia preta está repleto de diferentes tipos de vida marinha: estrelas-do-mar, ouriços-do-mar e anémonas.
Seguindo Paul, eu o vejo se mover para atirar no que parece ser uma grande pedra branca enfeitada com criaturas.
Meus sentidos ficam embotados na água abaixo de zero, mas finalmente me dou conta de que o que parece ser rocha é, na verdade, osso de baleia, em grande parte enterrado na areia vulcânica.
AOS 20M ENCONTRAMOS MAIS ossos de baleia e uma pequena saliência rochosa. As anêmonas laranja do tamanho de um prato de jantar gostam das águas mais profundas e se agarram a qualquer coisa acima da areia que forneça um ponto de apoio.
Eu pondero sobre a idade desses invertebrados enquanto faço fila para uma imagem.
“Biólogos marinhos estimam que as anêmonas antárticas podem crescer até um metro de diâmetro e viver até dois séculos.” Henrik apresentou esse fato surpreendente em sua palestra sobre vida subaquática a bordo do Ortelius, no início da viagem.
Foi difícil entender o fato de que as anêmonas nesta saliência poderiam ser anteriores aos baleeiros que chegaram a esta caldeira no final do século XIX.
Infelizmente, este foi o nosso mergulho final, o culminar do planeamento e treinamento ao longo dos anos para Paul, Sean e eu.
De volta a bordo, comemoramos nossa conquista no bar com generosas doses de uísque. E começámos a planear a segunda fase do mergulho polar para o verão de 2019.
Afinal, não dá para mergulhar em uma ponta da Terra sem mergulhar na outra, certo?
ARQUIVO DE FATOS
COMO CHEGAR> Voe de Londres Heathrow para Buenos Aires com a BA. Reserve Aerolineas para Ushuaia, o porto de partida de Ortelius. Você precisará de seu próprio kit de mergulho, então esteja preparado para pagar a mais por dois kits despachados sacos além de taxas de excesso de peso em todos os trechos do voo.
MERGULHO E ALOJAMENTO> Expedições em todo o oceano, oceanwide-expeditions.com
QUANDO IR> O Ortelius inicia suas operações em novembro e realiza expedições até março, durante a Antártica, do final da primavera ao início do outono.
DINHEIRO> Os euros são amplamente aceitos.
SAÚDE> Você estará a poucos dias do resgate devido a uma lesão significativa de mergulho, portanto, há limites de profundidade e tempo de fundo e requisitos mínimos de experiência. Um médico generalista a bordo pode tratar ferimentos leves ou fornecer estabilização do paciente.
PREÇOS> Voos em torno de £ 2000. Uma expedição de 10 dias custa cerca de £ 10,000.
INFORMAÇÕES DO VISITANTE> www.argentina-excepcion.com
