Será que a reputação das Maldivas como destino global de mergulho se manterá durante a “viagem com pior clima” da temporada? MARIE DAVIES viaja para o arquipélago do Oceano Índico para descobrir e conta com a ajuda de outros liveaboarders para selecionar seus oito destaques
VOANDO PARA O HOMEM, a capital das Maldivas, é como mergulhar numa férias folheto. A água é realmente tão turquesa quanto as páginas retratam, e os atóis da ilha, rodeados por praias de areia branca e pura e exuberante floresta tropical, são tão impressionantes quanto os anunciantes nos querem fazer acreditar.
Mas se você chegar na época das chuvas, esteja preparado para vivenciar as quatro estações em um dia. Ah, e chuva. Muita e muita chuva.
Somos recebidos com sorrisos ao embarcarmos no Maldives Aggressor II para uma viagem de sete dias ao Melhor das Maldivas. A tripulação nos direciona para o salão principal e sinto como se tivesse entrado no lobby de um hotel 5*.
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Sofás de couro branco abraçam as bordas da sala, completa com duas grandes mesas de vidro e 16 cadeiras brancas, um buffet na parte de trás com utensílios para chá e café, uma pequena geladeira e
um bar. Além disso, duas TVs de 65 polegadas na parede e um iMac para uso dos hóspedes. Janelas de vidro dominam ambos os lados do barco, oferecendo vistas espetaculares das ilhas próximas.
Eu chamo praticamente todo liveaboard de “hotel flutuante”, mas o Maldives Aggressor II está em uma categoria à parte. Esta embarcação é tão espaçosa e luxuosa que mais parece um resort flutuante, completo com spa no convés superior e um canto de ioga.
As cabines são igualmente impressionantes e grandes.
Meu quarto duplo é decorado com bom gosto, com paredes brancas, guarda-roupa de madeira escura e armários grandes. Há chuveiro e toalete separados (conveniente quando você está compartilhando), além de uma tela plana na parede.
Dou uma espiada na cabine Deluxe e ela tem uma enorme cama e área de estar, além de excelentes vistas. Como disse um mergulhador: “Nunca disse isso antes, mas o barco é melhor do que as fotos do site”. Ele não está errado!
Do lado de fora do salão há uma grande área de câmeras, mas você não encontrará tanques ou compressores nesta embarcação de 41 m. O mergulho é acompanhado por um dhoni que leva os mergulhadores do navio-mãe até os locais de mergulho, normalmente a 10-25 minutos de distância.
Dos 20 locais que mergulhei, é surpreendentemente difícil escolher os favoritos. Cada mergulho ofereceu algo especial, seja um tímido camarão louva-a-deus, uma tartaruga descontraída, um enorme cardume de pargos, polvos acasalando, três peixes-pedra rabugentos, observação de tubarões do topo da parede do recife e… raias manta. Então eu trapaceei e pedi ao resto do grupo para ajudar. Aqui está o que descobrimos:
Luz Solar Thila (N Atol Masculino)
Acordamos com nuvens cinzentas, mas nosso ânimo está elevado quando entramos para o mergulho de check-out, que normalmente não seria mencionado. Sunlight Thila, no entanto, entra no meu diário de bordo como meu melhor mergulho de check-out de todos os tempos.
Descemos à areia aos 18m. Surgindo diante de nós está um grande coral com um cardume de donzelas rodopiando entre seus corais moles. Eles correm até um bommie menor à sua esquerda, onde avistamos peixes-vidro e uma moreia curiosa.
Este local é uma estação de limpeza, por isso fomos instruídos a manter os olhos abertos para as mantas, mas não estou otimista.
Então, após 20 minutos de mergulho, nossa guia Marilen balança os braços para cima e para baixo e, vejam só, uma manta desliza para fora da escuridão. Nós nos espalhamos e nos ajoelhamos no fundo arenoso para observar a exibição.
Sem ser incomodado por luzes estroboscópicas ou bolhas, o raio passa repetidamente sobre as nossas cabeças, com as suas barbatanas majestosas batendo perto dos nossos tanques.
Ocasionalmente ele paira sobre o coral para ser limpo, mas principalmente parece contente em flutuar.
Dez minutos depois, uma segunda manta surge em minhas lentes. Meu amigo ri dele regulador e executa uma dança feliz.
Estou prestes a me juntar a ele, mas uma torrente de água passa por cima da minha cabeça e uma das mantas recuou para pairar acima de mim.
Minha câmera dispara com um flash, mas está muito perto, mesmo para minha grande angular.
Não que eu esteja reclamando. Após 60 minutos de fundo, damos adeus às mantas. O que nos faltou em luz solar, compensamos com sorrisos brilhantes enquanto subíamos de volta ao barco.
Lankan Beru (N Atol Masculino)
Para o nosso segundo mergulho, vamos até ao exterior do atol e caímos numa encosta íngreme que desce até um fundo arenoso a 30m.
Abraçamos o recife e espiamos o azul nebuloso em busca de coisas grandes, que vêm na forma de quatro tartarugas – uma verde e três tartarugas-de-pente.
Também vemos nossa primeira anêmona rosa e um par de peixes-borboleta de cauda vermelha, ambos endêmicos do Sri Lanka e das Maldivas. Paro para examinar esta parte do recife e, eventualmente, sou recompensado com um vislumbre de um tímido camarão louva-a-deus pavão.
Mais ou menos na metade do mergulho, um grande peixe-papagaio nada preguiçosamente, alternando entre mastigar coral e excretar os restos. Veremos muitos deles em nossa semana de mergulho.
E aqui está uma curiosidade: um cientista do Reino Unido descobriu que uma ilha nas Maldivas chamada Vakkaru é composta quase inteiramente de cocô de papagaio. Pelo menos 85% dos sedimentos expelidos por esses peixes são transportados para a ilha quando o vento das monções muda. O que você sabe?
Perto do final do mergulho, a parede se achata em um declive suave (mais cocô de papagaio, talvez?). Rastejando para a parte rasa, um dos mergulhadores dá um grito gorgolejante e, um momento depois, outra arraia entra em minha visão.
Ele dá algumas cambalhotas e sobrevôos antes de navegar ao longo do recife. Um daqueles mergulhos que começa um pouco “meh” mas acaba por ser altamente memorável.
Fábrica de Peixe (Atol N Masculino)
Abaixo de um cais na ilha Kandou Giri você encontrará a famosa Fábrica de Peixe. Os trabalhadores limpam e desossam o pescado e jogam os restos e ossos na lateral do cais.
Não tenho certeza do que esperar enquanto sigo meu grupo ao longo da parede rochosa em direção ao cemitério de ossos. Nuvens de tempestade criam um manto de água turva, mas os olhos do meu amigo ainda estão afiados quando ele aponta outro camarão louva-a-deus escondido
nas rochas.
Mas não estamos aqui pela macro, viemos pela abundância de raias e peixes e, cara, não estamos desapontados. Num minuto estamos navegando, no outro somos engolfados por rabos de peixe.
É como ser jogado no meio de uma sopa de raias, com uma pitada de fuzileiros e peixes-bandeira.
Seis rêmoras gigantes passam nadando, seguidas de perto por um cardume de douradas bem alimentadas. Em seguida, estamos cercados por peixes-cirurgiões azuis e marrons, pargos de linha azul e tantas raias! Eles estão quase em frenesi enquanto mastigam e rasgam as carcaças.
Deixando os raios de lado, me pergunto se este site deveria ser renomeado como Moray Central. Nunca vi tantos em uma pequena área. De um buraco, cinco bocas se abrem para mim, seus pescoços gigantes do tamanho da minha coxa. A poucos metros de distância, uma moreia albina aconchega-se com uma margem amarela, que se esconde atrás de uma moreia gigante.
Outros buracos abrigam um floco de neve, uma moreia robusta, uma moreia manchada e uma ondulada. Sei que estou recitando uma lista aqui, mas há muitas espécies diferentes neste site.
Eles também não estão simplesmente pendurados em fendas no recife – muitos deles nadam livremente ao nosso redor.
Quando a corrente aumenta, nos enganchamos nas pedras e aproveitamos o espetáculo. Nunca vi nada parecido.
No dia seguinte acordamos com o som de mais chuva batendo nas janelas e o primeiro mergulho é abortado devido às fortes correntes.
Voltamos para a Fish Factory, mais protegida, e quando entramos os raios do sol estão filtrando-se pela superfície – e podemos desfrutar novamente da loucura dos peixes.
Vemos tartarugas e peixes-leão em Feydhas Finolhu, um grande cardume de peixes-doces em Banana Reef, tubarões de recife em Miyaru Kandu e uma enguia azul em Lhosfushi Kandu, mas só depois de um mergulho noturno no Alimatha Jetty é que adicionamos outro local ao nossa lista de “favoritos”.
Cais de Alimatha (Atol de Vaauu)
O recife é raso, o declive arenoso é gradual, mas não há nada de “meh” neste mergulho noturno. Chegando aos 8m, tomamos cuidado para não pisar nos numerosos tubarões-lixa nadando sob a luz de nossas tochas. Alguns têm 2m de comprimento, outros são apenas bebês, mas todos têm uma coisa em comum: estão com fome!
Eu me espremo em um pequeno pedaço de areia com uma expressão de meu Deus no rosto – é humilhante estar no meio de um arrepio de tubarões quando eles estão caçando.
Esperamos que um frenesi aconteça, e não demora muito para que uma enfermeira cinzenta decida que realmente quer pegar aquele peixe idiota sob aquela rocha idiota.
E então está ligado! Areia e caudas de tubarão voam por toda parte e, como observador, tudo que você pode fazer é respirar, relaxar e curtir o espetáculo (ah, e manter os dedos mínimos bem longe da luz).
Este mergulho foi um destaque especialmente para o
um e único recém-certificado Open Water Mergulhadora – seus olhos pareciam pires quando ela voltou para o dhoni!
Pesquisa de tubarão-baleia
No meio da semana, passaremos a noite no Atol de Ari do Sul, onde os famosos e gentis gigantes do mar se alimentam de plâncton. Nós acordamos para
um respingo de sol através das nuvens (whoo), embora o vento ainda esteja levantando cristas brancas no topo das ondas (boo).
Nós nos importamos? Não, hoje é o dia do tubarão-baleia! O briefing é detalhado e inclui uma curta animação de como fazer snorkel com tubarões-baleia (basicamente sem tocar, sem perseguir, sem nadar na frente).
Após 20 minutos de busca no topo do dhoni, colocamos nosso equipamento de mergulho e saltamos. Em seguida, começa um mergulho à deriva de 55 minutos ao longo de Lux Rock,
uma encosta íngreme (praticamente uma parede), procurando por essas criaturas esquivas.
Somos presenteados com algumas tartarugas, um cardume de fuzileiros e um galho preto à distância, mas sem manchas brancas. Tentamos novamente em um local de mergulho chamado Digurah Beru, mas, além de alguns leques de gorgônia e árvores de corais macios rosados, é de nada para os tubarões-baleia.
Avistamentos confiáveis são o que trazem praticantes de snorkel e mergulhadores de todo o mundo às Maldivas, mas mesmo sem sentir o cheiro deles, isso não prejudicou em nada a nossa viagem.
Na verdade, o Maldives Aggressor II ainda tinha muitas mais surpresas reservadas.
hila (Atol S Ari)
Um dos mergulhos mais emocionantes da viagem, dizem. Descendo no topo de um pequeno pináculo a 14m, observo os declives acentuados até 20-25m em todos os lados. Uma nuvem de pargos com linhas azuis chama minha atenção e estou descendo rapidamente. Estou em grande angular-fotografia céu!
Depois que meu amigo e eu nos fartamos do pargo, nos dirigimos a uma grande saliência
drapeado com corais e leques rosa e vermelhos, e salpicos de coral margarida amarelo.
Peixe-soldado, peixe-esquilo, peixe-anjo real e um par de peixes-borboleta fúrcula falsos se escondem sob a borda (sim, eu tive que procurar essa espécie).
Não muito longe, um bacalhau florido olha-me de dentro da sua toca. Estou prestes a arriscar uma foto quando a arraia residente chama minha atenção.
Seguimos até aos 30m e ao longe avistamos um tubarão de pontas brancas e uma grande barracuda. Depois de alguns minutos voltamos a subir a encosta para nos deleitarmos com a multidão de gorgónias espalhadas pelo recife.
A corrente não é forte, por isso conseguimos atravessar os 80m de recife num só mergulho. Mesmo sem o pargo, é um local especial, talvez até o meu mergulho preferido da viagem.
Vilamendhoo Thila (Atol S Ari)
Em nosso último dia inteiro de mergulho, navegamos em direção
um grande pináculo bem no meio do canal. Estou pensando “ooh, atual!”, mas o que
Eu deveria estar pensando “ooh, peixe-morcego!”, porque flutuamos no caminho de um cardume enorme.
A visibilidade é de apenas 10-15m, mas eles são amigáveis e ficam perto de nós por 10 minutos. Seguindo em frente, exploramos o resto do recife, com leques cor-de-rosa, peixes-leão, peixes-soldado e peixes-porco azuis por todo o lado. Um galho-branco cruza a parede, seguido por um galho-preto um momento depois.
Paramos e esperamos, e uma jovem tartaruga passa e pousa em uma saliência ao lado da parede.
Passamos o resto do mergulho a 12m de volta com os peixes-morcego, boquiabertos enquanto os peixes-limpadores se alimentam entre as suas escamas.
Bathala Thila (Atol N Ari)
Nosso último “favorito” é o mergulho 20, e os guias transbordam de expectativa enquanto descemos até o topo do monte submarino e direto para um cardume de peixes-porco azuis. Os leques cobrem quase todas as saliências e cardumes de peixes-bandeira nadam ao nosso redor.
A visibilidade é ótima a 20-25m, e nós nos enganchamos na parede e observamos tubarões caçando no azul. Grandes tubarões cinzentos de recife se misturam com tubarões-de-pontas-brancas menores.
Enquanto isso, nossa guia Marilen está acenando para nós e nós relutantemente deixamos o show de tubarões e nos dirigimos para… um peixe sapo azul gigante! É um belo exemplar. Cruzando o recife à nossa esquerda, passamos por pilhas de corais negros, plumas de anthias rosa e laranja e um bodião Napoleão.
Quando o Diretor do Cruzeiro anuncia no final da viagem “este é o pior tempo que tivemos em toda a temporada”, isso me faz sorrir. Eu não achei que fosse tão ruim.
Claro, foi um pouco tempestuoso por alguns dias no início, e o mar agitado às vezes tornava complicado subir a escada e entrar no dhoni, mas se essa é a sua pior Maldivas, mal posso esperar para voltar e experimentar o melhor .
A maioria dos mergulhos são à deriva e alguns locais são avançados, mas esta viagem também é boa para mergulhadores menos experientes. Todos os pares de mergulhadores recebem um SMB para ser liberado na parada de segurança. O dhoni então paira nas proximidades até você emergir.
Os mergulhadores recebem anzóis para observar a ação dos tubarões nos mergulhos nas paredes.
Geralmente é ilegal mergulhar mais fundo do que 30m. Essa regra é relaxada em liveaboards, mas não há muito mais para ver abaixo de 30m, e a profundidade mais profunda que alcançamos foi de 32m.
A viagem foi um retrato dos 35,000 milhas quadradas que compõem a nação soberana das Maldivas, mas é realmente tão especial quanto prometem aqueles incômodos anúncios online.
ARQUIVO DE FATOS
COMO CHEGAR> Voos do Reino Unido para Malé.
MERGULHO E ALOJAMENTO> Agressor II das Maldivas, agressor.com/maldives
QUANDO IR> Durante todo o ano, mas de janeiro a abril trazem excelentes condições de mar e boa visibilidade. A temperatura média da água foi de 28°C na viagem – “friozinho” segundo Marilen. 3mm wetsuit recomendado.
DINHEIRO> Rufiyaa das Maldivas ou dólares americanos.
PREÇOS> Voos de retorno da Emirates do Reino Unido a partir de £ 724. Viagens de sete e 10 dias no Maldives Aggressor II custam a partir de US$ 2730, incluindo todas as refeições, vinho e cerveja.
Informações ao visitante> visitmaldives.com
