Mergulhando com o Príncipe John

MEU ÚLTIMO DIA DE MERGULHO no Prince John Resort, e estou em dúvida sobre repetir um mergulho em terra até o recife doméstico e Green Wall. Um mergulho lá no meu primeiro dia não tinha sido bom. Uma corrente contra a qual eu só consegui progredir, visibilidade turva e nenhuma criatura valiosa encontrada, exceto um peixe-gavião de nariz comprido.
Havia um zumbido constante de lanchas no alto, decolando da praia do resort vizinho a todo vapor, rebocando bananas atrás. A navegação de volta a um ponto de entrada preciso assumiu um novo nível de criticidade com a ameaça oculta de um corte de hélice e, mesmo assim, as lanchas às vezes deslizavam ao longo da nossa costa em vez de dispararem diretamente para o mar.
Minha primeira impressão foi desanimadora. Eu realmente queria repetir a experiência quando havia outros locais onde ainda não havia mergulhado?
O gerente Alex me convence a tentar novamente.
É incrível como dois mergulhos no mesmo local podem ser tão diferentes. Hoje, o resort ao lado é tranquilo – fica movimentado apenas nos finais de semana e feriados, quando fica lotado de moradores de Palu. A visibilidade é boa e a corrente é apenas um fio, o suficiente para afastar quaisquer pequenas perturbações da areia e orientar os peixes na mesma direção.
Guide Manning está encontrando criaturas mais rápido do que consigo fotografá-las, embora eu suponha que “encontrar” possa ser um termo enganoso, já que este é um local onde ele mergulha na maioria dos dias. Ele sabe em qual gorgônia vive o cavalo-marinho pigmeu e qual o peixe-gavião de nariz comprido prefere.
A enguia fita tem um buraco para chamar de lar e várias anêmonas hospedam camarões e caranguejos de porcelana residentes. Se eu estivesse procurando por fotografias de grande angular, a floresta de corais verdes que dá nome à Parede Verde teria brilhado contra um fundo azul limpo.

O PRINCE JOHN RESORT fica no extremo oeste da Baía de Talise, a poucos quilômetros do porto de Dongala e a pouco mais de uma hora de carro da cidade de Palu, a capital regional do centro de Sulawesi, na parte de trás da baía.
É um vôo curto e conveniente de Jacarta, portanto, além de um estoque de mergulhadores internacionais, também recebe hóspedes regulares nacionais e expatriados. A outra atração é um pouco de tudo com preço econômico, desde sujeira até paredes e destroços. É um menu de degustação para mergulho na Indonésia, mas com menos viagens do que alguns dos locais mais remotos.
A foz da Baía de Talise tem 90 quilômetros de largura, ou cerca de XNUMX minutos de passeio no tradicional barco de madeira que o centro de mergulho usa para passeios de um dia.
A viagem de um dia que faço demora uma hora a mais, porque avançamos ao longo da costa oposta antes de chegarmos ao muro de Botu Saya.
É uma daquelas paredes que você sabe que tem que ser boa. Uma extremidade do barco fica sobre as águas rasas, onde podemos observar da proa corais e peixes individuais. A meia-nau podemos olhar diretamente para baixo, para um azul tão escuro que parece mais profundo do que qualquer mergulhador iria sensatamente.
Splash, e alguns metros abaixo sinto uma leve termoclina. A temperatura da água está sempre na casa dos 20 graus e vários mergulhadores ficam sem roupa de neoprene. Eu me sinto confortável com um 3mm folgado.
Todos os guias possuem roupas de neoprene personalizadas. O técnico Alex encomenda um novo lote a cada temporada, sendo difícil encontrar ternos prontos para uso para os indonésios.
À medida que os mergulhadores se espalham ao longo da parede, é fácil separar o meu guia Nasrun dos outros. Ele é guia há 20 anos ou mais e parece carregar cada pedaço de kit que já possuiu como uma série de medalhas – uma árvore de Natal de kit que faria os puristas do DIR tremerem em seus Jetfins. Ele também usa um capacete laranja brilhante.

DEVO CUIDAR DA MINHA PROFUNDIDADE. É a tentação habitual de uma parede grande – flutuação neutra com acabamento horizontal, meus olhos olham para o que está logo à frente e abaixo de mim. Vou apenas diminuir um pouco para obter um bom ângulo dessa esponja. Vou apenas dar uma olhada para obter um ângulo melhor daquele coral preto.
Vou apenas diminuir um pouco para aquele campo de gorgônias. Posso ficar sob o queixo daquela garoupa? Eu me pergunto o que há por baixo dessa saliência?
De vez em quando faço uma verificação de sanidade, subo cerca de 10 metros para controlar meu tempo de fundo e consumo de gás, e o processo se repete.
Não é o melhor perfil de mergulho, mas demoro com calma as mudanças de profundidade e sou profundo o suficiente para que a relação de pressão seja menos severa do que seria em águas rasas.
Passo uns bons 30 minutos gastando gás nas águas rasas no final do mergulho.
A borda da parede é muito rasa para minha parada de segurança em alguns lugares. Podemos ouvir a chuva caindo. Olhando para cima, vejo gotas de chuva caindo na superfície. Prolongamos a parada até sermos os últimos a embarcar.
Nosso capitão aponta o barco de volta ao longo da costa enquanto almoçamos e passamos algumas horas descomprimindo antes de mergulhar em outra parede em Eriu.
Eu tinha planejado mudar para uma lente macro, mas a chuva dita uma mudança de plano e tiro fotos grande angular de Nasran apontando cavalos-marinhos pigmeus, lagostas atarracadas, nudibrânquios e todos os suspeitos do costume. Quando voltamos à superfície, o sol já apareceu e dificilmente você pensaria que estava chovendo.
A manhã que eu estava esperando chega. É hora de mergulhar no Gili Raja, um navio indonésio que transportava suprimentos militares que foi bombardeado e afundado enquanto estava ancorado ao largo de Dongala durante a rebelião de Permesta (ver painel).
Alex nos dá instruções completas e carrega alguns tanques de resgate, só para garantir. O fundo do mar abaixo da proa é de 51m, embora limitemos o nosso mergulho a 48m. Quando se trata de tempo de fundo e narcose em profundidade, qualquer pequena ajuda ajuda.
Os destroços estão a estibordo, com a proa um pouco mais profunda. Em muitos aspectos, é como outros naufrágios profundos em condições tropicais – profundos o suficiente para estarem em águas realmente claras; corais negros, esponjas e gorgônias pendurados em mastros e grades. Por ser um navio “moderno”, possui superestrutura de aço e casa de máquinas de fácil acesso com motor diesel localizado à ré. O leme e a hélice de aço ainda estão no lugar.

NO ENTANTO, É A CARGA de caminhões militares, jipes e um carro blindado empilhados nos porões que tornam o Gili Raja diferente. Era equipamento destinado às forças governamentais que lutavam contra os rebeldes.
Da popa seguimos a areia que sobe suavemente de volta ao recife raso, uma massa de corais espinhosos em boas condições, considerando que estão fora de uma cidade e de um porto em funcionamento.
Não consigo encaixar o navio a vapor Moro, menor e mais raso, na minha agenda. Alex diz que é um acidente menos interessante porque os porões estão vazios e a visibilidade é pior.
Em vez disso, mergulho numa velha âncora com padrão do Almirantado em Anchor Reef. Está preso na borda do recife e pode ter origem em qualquer época, entre 100 e 300 anos atrás.
Talvez tenha se soltado quando emperrou ou o cabo quebrou durante uma tempestade – ninguém sabe. Acima dela há extensões de corais de mesa, alguns com pequenos tubarões de pontas brancas escondidos abaixo.
Anchor Reef é o primeiro de uma cadeia de recifes Pasi que corre para o sul, fora da Baía de Talise. Cada uma sobe numa protuberância a apenas alguns metros da superfície, embora cada uma encontre o fundo do mar a uma profundidade diferente e tenha características próprias.
Em Pasi Utara, Nasrun encontra para mim um caranguejo boxer e o que gosto de chamar de peixe-cachimbo fantasma - um peixe-cachimbo fantasma ornamentado tão quase transparente que é um mero fantasma de si mesmo.
Tendo mergulhado em vários tipos de recifes, paredes e destroços, a restante estrela do mergulho nesta parte do mundo é a lama. Seria difícil encontrar um local mais sujo do que os molhes de Pelebuhan em Dongala.
O cais antigo e menor tem uma maior cobertura de vida, o que proporciona um habitat mais rico e uma boa camuflagem para as criaturas. O novo cais a 50 metros de distância oferece menos habitat para criaturas, mas aquelas que vivem nele são mais fáceis de detectar.
Um plano de mergulho típico é nadar entre as pernas do antigo cais, depois atravessar as rochas e a lama até o novo cais e seguir as pernas novamente. Ou vice-versa.
No meu primeiro mergulho temos dois guias e quatro mergulhadores, então nos separamos e mergulhamos em direções opostas.
Noventa e cinco minutos depois encontrámos um pequeno choco, um peixe-cachimbo fantasma ornamentado e numerosos camarões e nudibrânquios, vários dos quais estão ocupados a produzir mais nudibrânquios.
Não resisto a trazer à tona a velha frase de que se trata de uma sessão de pornografia nudi.

PARA MEU SEGUNDO MERGULHO no cais e último com o Príncipe John, os guias adotam uma estratégia diferente. Ambos fazem o mesmo caminho do antigo para o novo e, trabalhando juntos, encontram dois peixes-rã além de tudo que havíamos visto anteriormente. Os nudibrânquios ainda estão nisso.
Cerca de noventa minutos depois, em vez de terminarmos no antigo cais, continuamos ao longo da parede do porto, em alguns locais com menos de 2m de profundidade, num fundo marinho raso de rochas e lama.
A área é um paraíso para os habitantes do fundo camuflados de lama - bacamartes voadores, dragões, peixes-escorpião, peixes-pedra, polvos e alguns peixes-escorpião-diabo. Um deles está tão bem camuflado que nem percebo que ele está grudado nas costas do maior que estou fotografando até que ele salte. Eu interrompi alguma coisa?
A camuflagem assume muitas formas. O que à distância parece ser outra ponta de uma estrela do mar laranja, preta e branca acaba sendo um minúsculo toby, um pequeno baiacu.
Negligenciando completamente a camuflagem, a área é inundada por camarões louva-a-deus, muitos deles correndo ao ar livre. Talvez seja a época do ano, ou talvez o habitat raso e lamacento.
Mais de duas horas, e mesmo em águas rasas, respiro a fumaça de um cilindro de 15 litros. Se meu regulador tivesse ficado tenso, eu teria usado minhas últimas respirações para me levantar. Do jeito que está, enquanto lavo o kit no centro de mergulho, mais tarde, só tenho gasolina suficiente para descarregar meu regulador tampa contra poeira.

Gili Raja e a Rebelião Permesta
O navio indonésio Gili Raja, de 1013 toneladas, foi um dos dois navios bombardeados e afundados ao largo de Dongala em 28 de abril de 1958. Também naufragado no ataque estava o navio a vapor panamenho Moro, de 549 toneladas.
A aeronave atacante era um B26 Invader pilotado pelo ex-piloto da USAF Allen Pope e operado pela CIA sob o disfarce da organização de fachada Civil Air Transport (CAT).
Pope, que voou na Guerra da Coréia, foi recrutado pela CIA para voar para o CAT na Indochina. Entre outras missões, ele voou um C119 no último lançamento aéreo de abastecimento para as forças francesas sitiadas em Dien Bien Phu, um dia antes de se renderem às forças comunistas em 6 de maio de 1954.
Em 1957, enquanto os EUA apoiavam publicamente o governo indonésio, a CIA apoiava a rebelião na Indonésia, temendo que o regime de “Democracia Guiada” do Presidente Sukarno se aproximasse demasiado do comunismo.
Os rebeldes Permesta, liderados por ex-oficiais do exército indonésio, declararam um estado independente no nordeste de Sulawesi. Pope foi um dos dois pilotos CAT dos EUA enviados para apoiar a rebelião – outros eram filipinos e nacionalistas chineses.
A primeira missão de Pope na Indonésia foi em 27 de abril de 1958, voando da base aérea controlada pelos rebeldes em Manado. Seu B26 Invader foi pintado de preto para ocultar todas as marcações. Então, em 28 de abril, ele voou em missão ao centro de Sulawesi, onde afundou o Gili Raja e o Moro ao largo de Dongala e atacou caminhões do exército em Palu.
Pope voou em outras missões até que, em 18 de maio, foi abatido por uma combinação de fogo antiaéreo e um Mustang P51 da Força Aérea Indonésia enquanto atacava um navio de tropas do governo ao largo de Ambon.
Pope e seu operador de rádio rebelde resgataram e foram posteriormente capturados.
Confrontado com o constrangimento de um piloto americano capturado voando para os rebeldes, o embaixador dos EUA tentou renegar Pope como mercenário. As ordens da CIA eram para que os pilotos voassem sem identificação ou documentação, uma ordem amplamente ignorada porque a documentação poderia ser a única coisa que salvaria a vida de um piloto se ele fosse capturado.
Os diários de bordo e outros documentos transportados por Pope forneceram provas públicas do apoio da CIA.
Pope foi julgado e condenado à morte, mas mantido em prisão domiciliar e finalmente libertado em 2 de julho de 1962. A rebelião de Permesta logo terminou. Em junho de 1958, as forças governamentais capturaram os territórios controlados por Permesta.
O apoio da CIA à rebelião na Indonésia foi retirado e os EUA passaram a apoiar o governo indonésio contra o partido comunista, o PKI. Uma pequena guerra de guerrilha continuou na selva até que os últimos rebeldes se renderam em 1961 em troca de perdão.
Os B26 restantes foram transportados silenciosamente de volta para os EUA – e foram usados ​​no ataque da Baía dos Porcos a Cuba em 1961.