Dirigindo ao norte de Tobago

ESPECIAL DO CARIBE – TOBAGO

Não é uma ilha tão grande, mas tem muitos mergulhos acontecendo. Seguindo suas experiências no sul de Tobago em outubro, LISA COLLINS se prepara para seguir para o norte para mergulhar com o pioneiro Sean Robinson – mas primeiro, alguns assuntos inacabados…

FOI NOSSA ÚLTIMA NOITE no sul. As Plantation Beach Villas estão rodeadas por belas flores, plantas e árvores que atraem muitas espécies diferentes de pássaros. Enquanto estávamos sentados no convés aproveitando o pôr do sol, os beija-flores pairavam, bebendo néctar.

As mangueiras estão por toda parte na ilha e só tivemos que estender a mão para colher as maduras para o café da manhã de amanhã.

As villas estão localizadas numa praia onde nidificam tartarugas-de-pente, tartarugas-verdes e tartarugas-de-couro de Janeiro a Setembro. O gerente Sean providenciou para que Hans Tours nos ligasse se algum fosse avistado fazendo ninho naquela noite. O SOS Turtles ajuda na sua conservação e proteção, e Hans traz consigo convidados pagantes para ajudar a financiar o programa de voluntariado.

Finalmente sucumbimos às nossas camas, pensando que estávamos sem sorte, mas às 12.40hXNUMX o telefone tocou. Uma grande tartaruga-de-couro estava botando ovos na praia ao lado.

Fomos apanhados e levados para onde os voluntários do SOS a estavam vigiando. Eu nunca tinha visto uma tartaruga-de-couro antes. Tínhamos perdido a postura dos ovos, mas vimos ela passar quase uma hora jogando areia sobre o ninho com suas enormes nadadeiras. Luzes não são permitidas porque podem confundir as tartarugas, que aproveitam a luz da lua para retornar ao oceano.

Depois de descansar um pouco, começamos nossa jornada para o norte para mergulhar com Sean Robinson da Tobago Dive Experience, ficando em um dos chalés que sua esposa Kat administra como parte da Tobago Dive Specialists.

Paramos em muitos mirantes incríveis ao longo do caminho, passando por cachoeiras, escalando picos cobertos de florestas tropicais e avistando muitos pássaros diferentes antes de chegar à pitoresca vila de pescadores de Speyside.

Sean chegou a Tobago há mais de 30 anos vindo de sua terra natal, Trinidad, estabelecendo três centros de mergulho e sendo pioneiro no mergulho na ilha. Ele construiu e foi proprietário do Manta Inn em Speyside antes de vendê-lo em 2014, quando se casou com Kat.

O casal, em processo de ampliação do centro de mergulho e construção de novos apartamentos para hóspedes ao lado de sua casa, nos recebeu como velhos amigos. Kat nos mostrou nossa casa de campo, situada em uma colina com vista para o mar.

Devido à falta de desenvolvimento à beira-mar, Sean nos disse que os recifes eram saudáveis ​​mesmo perto da costa. A maioria dos 40 locais de mergulho entre a vila e Goat Island, onde Ian Fleming se escondeu enquanto escrevia os romances de Bond, e o santuário de pássaros Little Tobago, ficam a cinco a 15 minutos de barco.

Speyside é conhecida por suas visitas de arraias manta oceânicas. Eles não são sazonais, disse Sean, mas passam o ano todo e podem aparecer em qualquer um dos locais. Manteríamos nossos dedos cruzados.

A pluma do rio Orinoco passa por Speyside, na corrente da Guiana, cheia de nutrientes que atraem a vida marinha pelágica e produzem recifes saudáveis ​​com peixes maiores do que a média.

Os mares estavam ligeiramente agitados enquanto íamos para Bookends no dia seguinte. As duas rochas que dão nome ao local surgiram da água, as ondas batendo contra elas, logo depois de Little Tobago. Sean disse que escolheu o local porque às vezes eram encontrados dois peixes-anjo raros.

Por causa das correntes superficiais, Sean nos orientou a fazer uma entrada negativa. A água, tal como no sul, era mais verde do que azul, com visibilidade de 15-20m. Não havia nenhum sinal visível do fluxo do Orinoco, e me perguntei se ele passava mais para o mar, ou talvez estivesse mais dissipado no norte do que no sul.

O fundo de areia era intercalado com recifes, e esponjas gigantes e corais moles encontraram-nos aos 29m. Havíamos caído em um pequeno trecho onde vários peixes raros corriam. Sean nos deu com entusiasmo o sinal para o peixe-anjo querubim puxando a corda de um arco e flecha imaginários.

Este peixinho vibrante é uma das sete espécies de peixes-anjo caribenhos e não é visto com frequência porque é muito pequeno.

Subimos lentamente a encosta com a corrente e seguimos Sean através de um corte entre duas rochas, passando por várias esponjas gigantes pálidas com apêndices incomuns, evidência de que a corrente é consistentemente forte.

Curvando para a direita da maior, descemos para um anfiteatro de rocha natural com piso de areia com cerca de 40m de comprimento e 25m de largura, a 14m de profundidade. A onda foi bastante forte e pudemos ver as ondas quebrando nas rochas acima. A areia foi levantada, reduzindo a visibilidade para 10-12m.

Fomos balançados para a frente e para trás enquanto nadávamos em torno das rochas, observando as lagostas sob as saliências, encontrando uma grande moreia verde e mantendo-nos atentos aos tarpões que aqui são frequentemente encontrados.

Quando Sean fez sinal para que o seguíssemos para fora do aquário até a parte rasa, um peixe enorme se aproximou da água turva. Assim que o tarpão nos avistou, ele se virou, mostrando-nos o quão formidavelmente rápido ele pode nadar.

SURGIMOS em águas agitadas para encontrar Lappy, o capitão do barco, esperando para nos buscar, e nos mudamos para o sotavento de Little Tobago, perto da pequena praia e do cais usados ​​para passeios de observação de pássaros.

Nosso segundo mergulho seria no Coral Gardens, famoso por ter o maior coral cérebro do mundo. Localizada no canal entre Little Tobago e Goat Island, era um pouco mais protegida que Bookends.

Descemos até ao fundo repleto de corais aos 23m, uma profusão de esponjas amarelas, verdes e vermelhas, tubastraea cup coral laranja brilhante e blocos de coral duro, intercalados com largas pistas de areia, bastante diferentes a sul.

A visibilidade era melhor por volta dos 20m e o recife parecia muito saudável, sem sinais de branqueamento dos corais. Um amarelo-nadadeira o atum passou por nós em alta velocidade. Encontramos uma arraia pousada na areia, então Sean avistou uma polvo sentado ereto, longe do recife, em um trecho arenoso.

Pouco depois, Sean parou e estendeu o braço. Ele estava apontando para um bloco de coral coberto de coral-cérebro, que nos deixou pequenos enquanto eu tentava colocar tudo no enquadramento da câmera. Era impressionante que algo tão grande parecesse prosperar de forma saudável.

No dia seguinte, mergulharíamos com o principal guia de mergulho Tooley, que estava cheio de diversão, energia e amor pelo mergulho.

Sean estava acompanhando um jovem casal em seus primeiros mergulhos em águas abertas. Andrea e Jaime eram colombianos, mas moravam na Flórida. Jaime explicou que era um cientista em missão em Trinidad e Andrea, uma cantora e compositora, veio fazer uma visita. Ela foi convencida a visitar Tobago para aprender a mergulhar com ele e estava bastante nervosa, mas Sean logo a deixou à vontade com suas histórias engraçadas.

Muitos locais de mergulho em Speyside são adequados tanto para mergulhadores iniciantes quanto para mergulhadores mais experientes, mas fomos ao Jardim Japonês, em frente à Ilha Goat, para ver o coral negro que, incomum no Caribe, cresce lá.

O coral negro, de cor clara, mas que leva o nome do seu esqueleto preto, é normalmente encontrado em águas muito profundas nas águas do Caribe, mas no norte de Tobago pode ser encontrado pouco além dos 30 m. Fomos para 35m.

Este belo local estava repleto de coral tubastraea laranja, sua cor vibrante contra o verde da água. O local recebeu o nome de seus muitos chicotes do mar, que se acredita se assemelharem às árvores bonsai japonesas.

Tivemos uma visibilidade ainda melhor com a água menos turva. A corrente aumentou consideravelmente à medida que subíamos o recife e contornávamos uma curva no penhasco rochoso e atravessávamos uma pequena fissura chamada Corte Kamikaze, antes de nos cuspir perto de algumas pequenas saliências onde os tubarões-lixa costumam dormir.

Mais tarde, Tooley nos contou que a corrente geralmente corre alta através do corte, sempre proporcionando um mergulho emocionante.

De volta ao barco, vimos Sean emergir com Andrea e Jaime. Pude ver um enorme sorriso no rosto de Jaime e Andrea, com os olhos arregalados como pires, estava quase chorando. “Não tenho palavras”, ela dizia – algo bastante para um compositor ficar sem palavras.

Ela mal podia esperar pelo próximo mergulho, e se Sean não os tivesse lembrado da necessidade de desgaseificar, tenho certeza de que ela e Jaime teriam pegado tanques novos e mergulhado de volta.

LAPPY NOS DEIXOU em uma bóia de amarração que seguimos até o Roundhouse, um rebocador de 24 metros afundado propositalmente em 2003 no fundo de um recife inclinado entre a baía de Batteaux e a baía principal de Speyside.

O naufrágio fica em pé no fundo arenoso a 30m, com o topo da casa do leme a 20m, embora eu mal conseguisse vê-lo devido aos cardumes de peixes que o circulavam.

Eles se separaram para me deixar passar e depois retomaram a formação.

Abaixei-me um pouco e vi Tooley dentro da casa do leme, fingindo dirigir o barco. O convés e a casa do leme eram acarpetados com esponjas e corais moles, embora o casco de alumínio não fosse tão coberto, pois o metal não combina com os corais.

Após 10 minutos, Tooley nos levou para longe dos destroços e subindo uma encosta arenosa onde encontramos Sean, Andrea e Jaime na parte rasa. Passamos o resto da hora vagando pelo recife, encontrando mais lagostas pintadas, tantos peixes-anjo cinzentos e franceses que perdi a conta, moreias gigantes e pintadas de branco e uma jovem tartaruga-de-pente. Andrea ainda estava sem palavras no barco e Jaime sorria de orelha a orelha.

Kat oferece um pequeno cardápio de almoço na loja de mergulho, incluindo ceviche de peixe-leão e sanduíches. O abate das espécies invasoras ocorre em todo o Caribe, com os divemasters realizando o curso de especialidade PADI e praticando ativamente a caça submarina para remover qualquer peixe-leão que avistam nos locais de mergulho.

Para descartá-los, eles se tornaram presença constante nos cardápios caribenhos, o que ao mesmo tempo reduz o consumo de outras espécies locais.

Tooley nos disse que estaria no cardápio da noite seguinte, em nossa última noite, quando fomos convidados com Andrea e Jaime para saborear comida, rum e um toque de “lymin” no deck de Sean e Kat.

TOOLEY TINHA SUA LANÇA com ele na manhã seguinte, quando partimos para o TDE Special, cujo nome deve-se à vida marinha muitas vezes inesperada que ali se pode encontrar.

A água estava mais calma agora e saltamos sobre pequenas ondas, passando por Little Tobago até um pequeno grupo de rochas que mal chegava à superfície. Descendo próximo à crista vulcânica incrustada de coral, pudemos ver o Atlântico batendo nas rochas acima.

Aos 20m chegamos a uma encosta com uma mistura de areia e recife de coral, outra profusão de cores, mas com mais tubárea cobrindo do que qualquer outro local que havíamos visto.

Tooley começou a gesticular descontroladamente. Ele havia avistado outro peixe-anjo querubim, mas também um peixe-anjo ainda mais raro, encontrado apenas no sul do Caribe e no norte do Brasil. Passando a mão pelo cabelo, ele nos mostrou o sinal para representar a faixa dourada e brilhante de cor que vai do rosto do pequeno peixe até suas costas, um contraste com seu corpo azul vívido.

Sean nos aconselhou a não nadar sobre esses peixes caso os víssemos, pois eles se esconderiam no recife. Esquecendo-me de minha excitação, fiz exatamente isso. Uau! Eles se foram.

Sinalizando minhas desculpas, nos afastamos e esperamos que eles voltassem.

Não pude acreditar na minha sorte quando, a cerca de 10 metros de distância, avistei outro grupo deles correndo. Eu chamei a atenção

dos outros mergulhadores, e conseguimos aproximar-nos lentamente pelos lados para observá-los.

Um peixe-anjo-rainha vívido, quase fluorescente, ao lado de uma esponja gigante, passou alguns segundos me observando. Mateusz ficou encantado ao encontrar muitas criaturinhas – caranguejos-flechas, camarões-limpadores,

um minúsculo caranguejo incomum em uma esponja, vários caranguejos boxer diferentes, um com ovos azuis brilhantes e outro com garras amarelas e ovos amarelos. Realmente foi um mergulho especial.

NOSSO MERGULHO FINAL FOI EM Curry & Coconut, batizado em homenagem ao molho com que Sean e Tooley adoram cozinhar lagosta. Tínhamos visto apenas alguns peixes-leão em mergulhos anteriores, mas aqui encontrámos um grande número, principalmente porque o local é menos mergulhado que outros.

Felizmente, exploramos o pináculo submerso incrustado de recifes a 27 m enquanto Tooley lançava peixes-leão, mantendo-os em um recipiente caseiro para proteção contra seus espinhos venenosos.

Voltei para Sean, que fez sinal para que eu me virasse quando fui envolvido por uma escola dos maiores corredores arco-íris que já vi.

Jaime, sentindo-se ousado em seu último mergulho no percurso de mar aberto, explorava sozinho, enquanto Andrea se mantinha perto de Sean.

Ao avistá-lo pairando de forma neutra sobre o recife, nadei para ver o que ele tinha visto. Uma lagosta pintada estava escondida debaixo de uma pedra, com suas antenas de 50 cm de comprimento balançando. Quando entrei para fotografá-lo, vi, mais acima na encosta do recife, uma moreia verde tão gorda que parecia positivamente cômica. Os olhos de Jaime se arregalaram quando eu apontei para ele.

De volta ao centro de mergulho, Tooley esvaziou o seu contentor – tinha capturado 24 peixes naquele mergulho de 45 minutos!

Ao som suave do último álbum de Andrea tocando em seu telefone (Busca y Encuentra de Andrea Del Pilar, encontre no Spotify ou Amazon), desfrutamos de ceviche de peixe-leão fresco, saboroso e delicioso e de peixe-leão enegrecido, preparados habilmente por Kat.

Sentado no deque com vista para o oceano, com a lua cheia lançando um reflexo prateado sobre a água, tive certeza de ter visto as pontas das asas de uma manta tremulando na superfície.

Talvez fosse real – Sean nos dissera que muitas vezes era possível ver mantas perto da costa, do convés deles – ou talvez fosse um ponche de rum a mais.