MERGULHADOR CROÁCIA
Corrida a seco
WILL APPLEYARD e sua parceira Ana realizam uma viagem de mergulho pela Croácia, embora por longos períodos pareça que não será mais do que uma viagem de carro pela Croácia!
Uma mão amiga após o mergulho em Pula.
Não tenho certeza de qual intrusão me acorda primeiro - as batidas em nossas janelas, as risadas guturais e os gritos lá fora, ou talvez uma Ana aterrorizada me sacudindo para acordar para lidar com um problema que espero que eventualmente resolva sozinho.
Espiando a noite através de uma fresta nas cortinas da van, consigo distinguir os rostos parcialmente iluminados de vários homens que vi mais cedo naquela noite, debruçados sobre uma coleção cada vez maior de garrafas de cerveja em um bar enfumaçado de moradores locais. na aldeia de Muc.
São 2 da manhã e só sei que não deveríamos ter “acampado selvagem” nesta rua durante a noite.
Ana e eu conversamos muito sobre a Croácia no passado. Tínhamos ouvido apenas coisas interessantes sobre o destino acima da linha de água, embora sempre seguidos por um piloto “…mas Dubrovnik fica superocupado durante o verão”.
Sabendo pouco sobre a oferta de mergulho, decidimos conhecer o país por estrada durante a primavera para fugir das multidões.
Escolhemos uma nova rota através do Canal da Mancha (por
nós, pelo menos) de Portsmouth a St Malo, no norte da França, cortesia da Brittany Ferries. A maior parte dessa travessia noturna aconteceu enquanto dormíamos.
Em retrospectiva, aterrar em Calais ou Dieppe teria sido melhor, porque poderíamos ter evitado a infernal estrada periférica parisiense, ao mesmo tempo que reduzíamos significativamente a nossa quilometragem.
Apareceu no DIVER agosto de 2019
Conseguimos contornar todas as caras estradas francesas com pedágio, bastante fácil ao cruzar a metade superior do país, o que nos leva pouco mais de um dia para terminar.
A Alemanha vai e vem rapidamente graças à autobahn escorregadia, onde não me atrevo a arriscar nem um pneu na via rápida.
O tráfego flui de forma eficiente em altas velocidades, os carros ultrapassando uns aos outros em uma rotina bem coreografada.
A Áustria traz neve nas altas montanhas e duas noites muito frias. Estamos aliviados por ter embalado um cobertor extra e um aquecedor a gás portátil no último minuto.
A Eslovênia oferece paisagens de beleza inimaginável e natureza intocada, com toques do Canadá e notas da Nova Zelândia.
Rios da cor excessivamente processados digital as fotografias fluem por vales profundos ricos em verdes e amarelos. Acampamos perto de lagos silenciosos e vítreos que imploram para serem mergulhados.
Cortamos o ombro da Itália, parando apenas para tomar um café e para nos aquecer ao sol, quando chegam os primeiros sinais da primavera e as temperaturas ultrapassam os 20°C.
A passagem da fronteira para a Croácia é lenta.
Percebo que meu braço direito ficou queimado de sol por causa da viagem enquanto rastejamos em direção ao controle de passaportes.
Entramos no interior norte, que depois de apenas algumas horas de condução revela cicatrizes deixadas pelo conflito dos Balcãs da década de 1990. Em planícies amplas, planas e orladas de montanhas, existem pequenos terrenos agrícolas repletos de casas, algumas novas, outras abandonadas ou queimadas e muitas crivadas de buracos de bala.
O interior da Croácia é um lugar confuso onde a beleza natural se situa ao lado da terrível brutalidade histórica e do sofrimento humano.
A nossa primeira noite no campo é passada, com a permissão dos proprietários, num parque de estacionamento de um restaurante numa aldeia rural pouco povoada. Compramos algumas cervejas deles.
No segundo dia, com a cabeça confusa, chegamos finalmente à magnífica costa croata, onde as montanhas mergulham no Adriático e a estrada serpenteia entre elas.
O que não percebemos é quantas ilhas a Croácia parece ter reunido (1244!) e com uma topografia tão maravilhosa que poderíamos estar na Indonésia se não fossem todas as bandeiras croatas adornando lojas e casas.
Planeámos uma distribuição de três locais de mergulho: primeiro Dubrovnik, no sul, Tuçepi, no centro, e finalmente Pula, no norte. Antes de chegar a Dubrovnik, temos que atravessar a Bósnia, que possui uma faixa de costa. Isto significa mais dois controlos de fronteira.
“Se eu encontrar algo em seu veículo que você não declarou, você será levado para a prisão por sete anos, entendeu?” O guarda lança seu discurso sério sobre nós, exigindo que lhe mostremos nossos armários, gavetas e equipamento de mergulho.
Começo a me sentir um pouco suado, pareço desnecessariamente culpado e me pergunto se estaremos carregando muita cerveja ou se nossas muitas facas de cozinha poderiam constituir armas ofensivas.
Começo a imaginar a vida numa prisão bósnia, mas eventualmente os nossos passaportes são devolvidos e o guarda deseja-nos uma boa viagem.
A Croácia, para mim, é um dos cinco principais candidatos à condução costeira, mas quando chegarmos a Dubrovnik, com o seu porto de cruzeiros, ponte impressionante e edifícios com telhados vermelhos, estaremos prontos para alguma ação subaquática.
O Blue Planet Dive Center fica ao pé do elegante Dubrovnik Palace Hotel, logo abaixo da piscina e perto da costa rochosa. Os e-mails trocados antes da viagem pareciam amigáveis e de apoio, mas as comunicações deterioram-se a partir do momento em que entramos pela porta do escritório.
Como o mergulho seria revisado no divEr, ficou claro com antecedência que seria gratuito. A Blue Planet, no entanto, mudou de ideia e insistiu em não mais do que um pequeno desconto, alegando que tinha mergulhadores “fazendo fila porta afora o ano todo” e que “não precisava de exposição”. Tudo bem, mas por que não dizer isso antes da nossa chegada?
Nós nos colocamos no final de uma fila de hóspedes do hotel, a maioria americanos e alguns outros britânicos, na manhã do dia programado para o mergulho, prontos para preencher a papelada usual da PADI.
A maioria, se não todos, chegamos sem diários de bordo – raramente viajo com um hoje em dia.
Com todos os mergulhadores presentes, notamos que o gerente do centro começa a questionar todos na fila sobre seu histórico de mergulho, a um nível que parece excessivo. Ana e eu trocamos sobrancelhas levantadas.
Em vez de aceitar respostas verbais, ele continua a interrogar minuciosamente cada mergulhador, até que finalmente chega até nós.
Ele busca mais confirmação da qualificação de Ana online, aparentemente não satisfeita com seu cartão certificado válido. Eu procuro meus próprios certificados PADI e estes, junto com meu registro de mergulho verbal, são eventualmente aceitos, mas somente quando eu adiciono minha certificação de mergulho comercial.
Se fôssemos mergulhadores recém-qualificados, poderíamos muito bem ter começado a nossa experiência no Blue Planet Diving com o pé esquerdo. Então, foi um mau começo com o administrador, mas o que mais poderia dar errado?
Lemos sobre vários naufrágios de fácil acesso na área e mencionamos ao pessoal a possibilidade de mergulhá-los.
No entanto, em vez de os 10 convidados serem divididos em grupos de habilidade, somos todos levados de barco para um passeio subaquático com paradas no local mais próximo, que é praticamente inexpressivo, exceto para um mergulho.
Após o mergulho, decidimos que este centro é configurado principalmente para experimentadores e convidados recém-qualificados. Não há nada de errado com isso, mas investimos muitas horas na estrada no nosso projecto e estamos ansiosos por explorar o melhor mergulho que a Croácia tem para oferecer.
Recusamos participar do mergulho dois. Não somos só nós; ninguém no grupo olha
ou sons particularmente inspirados no mergulho matinal. Não só isso, mas pela sua descrição o próximo site parece semelhante ao que acabamos de visitar – e não há naufrágios em oferta.
Arrumamos nosso equipamento, partimos para almoçar em Dubrovnik e exploramos a cidade velha e suas impressionantes muralhas. Olhando para trás, talvez devêssemos ter verificado todos os centros de mergulho locais. online avaliações e centros considerados menores e mais independentes que podem estar mais interessados em satisfazer nossas necessidades de mergulho.
Preferimos um acampamento por duas noites em Dubrovnik em vez de um acampamento selvagem. Os acampamentos são abundantes, com preços razoáveis na baixa temporada e há apenas alguns dias em que estamos dispostos a abrir mão de um banho quente.
A cidade é encantadora, embora movimentada, mas pelo menos na primavera as estradas são administráveis e os acampamentos estão menos de um quarto cheios, se não vazios.
Com as restrições do tempo a levar-nos para norte, seguimos para o Butterfly Diving na vila marina de Tuçepi. Uma larga faixa de mar passa entre o continente e uma longa faixa de uma ilha chamada Brac.
Tuçepi está de frente para a ilha e estamos ansiosos para submergir mais uma vez no fresco e claro Adriático – talvez desta vez com alguns destroços para explorar?
Sebastian, o acolhedor proprietário alemão do Butterfly, convida-nos com um café da manhã ao sol junto à marina onde guarda o seu barco. Ele mora na Croácia há 14 anos e faz questão de nos acomodar de todas as maneiras que puder – exceto que não pode.
O mergulho croata sofre com dois tipos de vento forte – o bura do norte ou o jugo do sul. Quando eles explodem, eles podem explodir completamente o mergulho.
Estamos na infeliz posição de chegar com apenas uma janela de mergulho de dois dias disponível antes de seguirmos para o norte, para Pula.
Ambos os dias serão prejudicados pelos iminentes ventos uivantes do sul. Então decidimos pegar o ferry da última noite para Brac para ver se há alguma chance de molhar o neoprene no lado protegido.
Brac é claramente um destino sazonal e, embora procuremos tempos mais calmos na Croácia, quase demasiado calmos para nós – as aldeias estão quase vazias e/ou fechadas.
Um centro de mergulho local parece interessado em nos ajudar, mas está lotado no primeiro dia de nossa janela de dois dias. No segundo dia também é afetado pelo vento.
Apaixonamo-nos pelas lindas enseadas e aldeias de Brac, pelas estradas ventosas e pelo terreno acidentado, e desfrutamos particularmente de um delicioso almoço de cordeiro em Konoba Kopacina, fornecido pelo Conselho de Turismo Croata. Os croatas sabem grelhar!
Nós trapaceamos, e uma balsa alternativa no meio da tarde nos leva muitos quilômetros mais adiante na costa do que nossa viagem de volta, na cidade de Split.
Este salto tira uma boa parte do tempo de asfalto da nossa jornada, dando à nossa van um merecido descanso. Olhamos para o céu enquanto voltamos à estrada costeira, rezando aos deuses do mergulho para que Pula salve esta aventura de mergulho seca.
Aquecidos até à idiotice pelo vinho (para citar a escritora Laurie Lee) e as nossas cabeças a rugir de pânico (para citá-lo novamente parcialmente), aproximamo-nos da nossa última esperança – Orca Diving, no extremo norte da Croácia.
Eu sempre gosto de localizar um centro de mergulho desconhecido um dia antes de “desligar as cordas”. Discutir sobre direções é a última coisa que uma dupla de mergulhadores precisa na manhã anterior ao mergulho, especialmente quando a dupla já está brigando por centenas de quilômetros juntos na estrada.
Ainda parece ventar muito, mas Olga, co-proprietária da empresa familiar, garante-nos que poderemos mergulhar, embora um dia pareça melhor que o outro. A Orca novamente fica aos pés de um grande hotel, mas claramente opera de forma bastante independente dele.
O edifício é semelhante ao Tardis, despretensioso por fora, mas com um vasto interior completo com sala de aula, acolhedor e bem equipado.
Olga nos apresenta seu filho e guia de mergulho/instrutor Marin, que está ansioso para nos mostrar o recife da casa, único local acessível se o vento diminuir o suficiente para nos permitir sair de barco no dia seguinte.
Vestimos os nossos fatos secos e o Marin a sua 5mm. wetsuit – ele é claramente feito de um material mais resistente do que nós, com a água ainda a apenas 13°C na primavera. A claridade é razoável e o fundo marinho de rocha e areia bege desce gradualmente até aos 15m. Nesta altura do ano, a vida marinha está apenas a começar a regressar, embora Marin nos encontre três congros durante o nosso mergulho de uma hora.
Ele nos leva até uma pilha de ânforas romanas quebradas antes de apontar um caranguejo usando uma touca de banho de esponja e comendo uma estrela do mar ao lado de um pequeno barco a remo afundado.
Embora esparsas em alguns lugares, as esponjas amarelas acrescentam um toque de cor. Marin examina cada buraco em busca de itens de interesse para nos mostrar, incluindo muitos nudibrânquios.
Os restos de um mastro de navio do século XVIII aparecem em meio à cor turquesa, e em alguns lugares estão presentes pequenos cardumes de peixes. Marin deve ter feito esse mergulho centenas de vezes, mas ainda terá muito o que nos entusiasmar quando sairmos da água.
Estamos entusiasmados para mergulhar novamente e sentimos não apenas ótimas vibrações sobre o centro de mergulho, mas também sobre Pula como um destino de mergulho e, na verdade, de férias na cidade.
Os parques de campismo já estão cheios de autocaravanas de todos os cantos da Europa, e verificamos alguns antes de nos instalarmos no Stoja Camping.
Notamos que muitos dos locais, a maioria dos quais costeiros, têm os seus próprios centros de mergulho, mas continuamos fiéis à Orca.
Com muito vento ainda por perto, nadamos rapidamente até o barco do Orca para poupar seu casco do cais de concreto. Marin está nos levando a um de seus sites favoritos, Fraskeric.
Quatro belas cavernas começam nos 3m e eventualmente levam-nos a uma profundidade máxima ou cerca de 20m. “Raios de luz atravessam buracos no teto dos túneis rasos em determinados horários do dia, e isso pode ser uma visão espetacular”, ele nos conta.
O local também é conhecido pelo mergulho livre e noturno e pelos cavalos-marinhos, ouvimos dizer.
O tempo de viagem de barco é mínimo e chegamos equipados. As correntes não são problema enquanto seguimos a marina até ao fundo do mar.
Adoro mergulhar em cavernas e é ótimo embarcar em alguma exploração subaquática depois de tantas decepções. Uma por uma, descobrimos as cavernas, algumas aparecendo como buracos negros na entrada inicial, com um tom de azul aparecendo no ponto de saída assim que nossos olhos se ajustam.
Algumas entradas e saídas são mais estreitas do que outras, e o túnel exige uma manobra que elimina a visibilidade entre a rocha e a areia no fundo do mar.
Este não é de forma alguma um “mergulho em caverna”, mas é emocionante para um mergulhador recreativo. Prosseguimos uma hora de exploração antes que o frio se insinue e o consumo de ar nos envie para o céu pela última vez na Croácia. Orca Diving salvou nossa aventura de dirigir e mergulhar com esta imersão final épica.
Aprendemos muito na Croácia. Aprendemos a importância de digerir online avaliações da empresa antes de uma visita; a necessidade de nos permitir bastante tempo para contingências; e não dormir em uma van em frente a bares cheios de moradores bêbados.
ARQUIVO DE FATOS
COMO CHEGAR> Brittany Ferries Portsmouth-St Malo, brittany-ferries.co.uk
MERGULHO> Orca, Pula, orcadiving.hr, Planeta Azul, Dubrovnik, blueplanet-diving.hr
ALOJAMENTO> Parques de Campismo Arena, Pula, arenacampsites.com; Acampamento de Solidão, Dubrovnik, camping-adriatic.com
QUANDO IR> Os ventos são imprevisíveis em qualquer época do ano na Croácia, por isso a primavera ainda é uma boa aposta para evitar as multidões do verão.
DINHEIRO> Kuna croata.
PREÇOS> Combustível para uma viagem de 2900 milhas de Brighton a Dubrovnik via Pula por cerca de £ 600. As balsas do canal retornam com cabine £ 570. Split-Brac transporta £ 19-35 em cada sentido (depende do veículo). Acampar £ 15-30 por noite para dois. Orca dois mergulhos de barco 56-116 euros. Pacote de 10 mergulhos Blue Planet 286 euros.
Informações ao visitante> croácia.hr, istria.hr, Dalmácia.hr, tzdubrovnik.hr
