Aruba é a ilha esquecida do ABC no que diz respeito aos mergulhadores britânicos, com Bonaire e Curaçao a desfrutarem de maior visibilidade – mas com todos os seus naufrágios merece mais atenção, diz John Liddiard.
AO contrário do COCOMO na música dos Beach Boys, Aruba realmente existe. No extremo sul das Caraíbas, ao largo da costa da Venezuela, as ilhas holandesas Aruba, Bonaire e Curaçao são frequentemente referidas colectivamente como as ilhas “ABC”.
Bonaire e Curaçao são maiores e, especialmente no caso de Bonaire, mais conhecidos pelo mergulho, mas é Aruba que tem muitos naufrágios, desde navios a vapor afundados por desastres de navegação há mais de um século até vítimas de guerra e, mais recentemente, uma variedade de recifes artificiais. Aruba regista o maior número de naufrágios na parte sul das Caraíbas.
Não é o primeiro mergulho da minha viagem, mas não resisto a começar minha história com o ss Antilla que, com 2164 toneladas e 121m de comprimento, é o maior e mais conhecido naufrágio de Aruba.
O barco do centro de mergulho Jads me busca no Pelican Pier, quase diretamente na costa do naufrágio, então a viagem leva apenas alguns minutos. Ainda bem, porque o barco está quase cheio para esta popular viagem.
O Antilla fica a apenas 12m do fundo do mar, por isso primeiro fazemos um mergulho mais profundo no vizinho Debbie II, do qual falaremos mais tarde.
Construído em Hamburgo em 1939, o Antilla servia como submarino de abastecimento quando, em 10 de maio de 1940, a Alemanha invadiu a Holanda.
Os fuzileiros navais holandeses estacionados em Aruba exigiram sua rendição, mas o capitão negociou um atraso de 24 horas, durante as quais elevou as caldeiras à temperatura máxima e, após a tripulação abandonar o navio, abriu as torneiras do mar.
A água fria correndo sobre as caldeiras causou uma explosão que afundou o Antilla e danificou o casco o suficiente para tornar o navio inviável.
O briefing de mergulho nos informa que Antilla desde então foi rolada e quebrada por tempestades e fica principalmente a bombordo; nosso guia está minimizando um pouco, já que os destroços costumavam estar mais intactos.
Uma vez caído, me pergunto por que ele faz isso. Embora o casco esteja quebrado e os conveses tenham desabado, o lado de estibordo ainda sobe um pouco abaixo da superfície na maior parte do comprimento do casco.
O Antilla está consideravelmente mais intacto do que muitos naufrágios que mergulhei em águas do Reino Unido. É magnífico!
SIGO EM FRENTE PASSADO PELA REFRIGERAÇÃO maquinaria e mastros projetando-se quase paralelamente ao fundo do mar, com excelentes crescimentos de corais e esponjas tanto nos mastros como nos cabos deles pendurados.
Grandes cardumes de peixes ficam onde uma leve corrente atravessa as fendas do casco e contorna a proa.
Embora o convés de proa seja vertical, e a maior parte do convés principal estivesse na vertical antes de desabar, a popa obviamente esteve apoiada apenas na metade do caminho para bombordo por um longo tempo, o leme e a quilha tocando o fundo do mar.
Todas as lâminas de bronze da hélice, exceto uma, foram desparafusadas e recuperadas. A lâmina restante é menos acessível abaixo da quilha, com uma bela mancha brilhante ao longo de uma das bordas, onde os mergulhadores a poliram.
As recordações de Antilla podem ser vistas no Charlie's Bar, embora tenha sido preciso que Charlie Jr apontasse para mim entre a massa de outras tatuagens pregadas nas paredes e no teto.
O Charlie's fica do lado de fora da refinaria de petróleo e vem acumulando decorações desde que Charlie Sr. o abriu em 1941. Um mictório do Antilla está montado acima da porta do banheiro, onde ninguém poderia usá-lo por engano.
Eu mergulho em outros naufrágios de guerra de Aruba com Unique Sports Aruba, ou EUA, como é abreviado.
O barco sai da praia alguns cais mais ao sul para um mergulho à tarde nos restos do Pedernales, um navio-tanque torpedeado pelo submarino de longo alcance tipo IXC U156, em 16 de fevereiro de 1942.
O Pedernales queimou a noite toda sem afundar e depois encalhou. Com o fogo apagado, a seção danificada foi cortada e a proa e a popa foram atracadas e reunidas temporariamente antes que ela navegasse para Baltimore por conta própria.
O reconstruído Pedernales sobreviveu à guerra, sendo desmantelado em 1959.
No mesmo ataque, o U156 também torpedeou o petroleiro SS Oranjestad, que não afundou, e em seguida emergiu para bombardear tanques de armazenamento na refinaria de petróleo.
Infelizmente, a tripulação do canhão se esqueceu de remover o tampão ou “tampão” da ponta da arma, e a explosão resultante matou um artilheiro e feriu gravemente outro.
O U156 então torpedeou outro navio-tanque, o SS Arkansas, errando com torpedos dos tubos de proa antes de atingir com um único torpedo do tubo de popa. O Arkansas permaneceu à tona e mais tarde seguiu para Galveston para reparos completos.
Mais tarde na patrulha, a parte danificada do cano da arma do U156 foi serrada e a arma foi usada para afundar mais dois navios.
Com a proa e a popa recuperadas, os destroços do Pedernales consistem em partes dispersas da seção central danificada.
Aqui admito um erro benéfico. O plano era mergulhar em um recife raso, então configurei minha câmera com uma lente macro. Depois, no barco, o mergulho é mudado para Pedernales porque a visibilidade do recife foi considerada turva.
Normalmente, eu teria tirado fotografias grande angular de um naufrágio, mas acontece que Pedernales, com 7 m de profundidade, e o fundo marinho de entulho adjacente estão repletos de fantásticas oportunidades macro. É fácil descer para obter bons ângulos em camarões, caranguejos, uma pequena moreia em forma de favo de mel e muitos peixes.
Minha única decepção é que, embora o guia me mostre sua casa sob uma saliência, o peixe-rã não está lá.
DE VOLTA AO DEBBIE II, uma barcaça de combustível de 37 m afundada como um recife artificial em 1992. Descendo a linha presa perto da proa, minha atenção é atraída para um cardume de grunhidos vagando ao pé do mastro de proa, depois para belos corais e especialmente esponjas ao redor da proa e nas grades.
Ao longo da linha central da barcaça estão os sistemas de tubulação usuais encontrados em um navio-tanque, e na popa uma casa de convés com uma casa de máquinas vazia abaixo.
A barcaça não tinha motor para girar a hélice, mas ainda precisava de geradores e bombas para funcionar.
Contornando a popa, para estibordo da casa do convés, encontro inesperadamente um peixe-leão vagando no convés.
O peixe-leão não é uma espécie nativa do Caribe, mas tem se espalhado desde que foi avistado pela primeira vez na Flórida, há 20 anos.
O primeiro avistamento em Aruba ocorreu em setembro passado. Eu não tinha percebido que eles tinham trabalhado tão ao sul, no Caribe.
O Debbie II fica ao lado do recife Malmok, então com o tempo eu poderia ter deixado os destroços para explorar o recife.
Em vez disso, o peixe-leão consome o resto do meu mergulho, primeiro fotografando-o, depois observando a tentativa frustrada dos guias de mergulho de capturá-lo usando uma caixa de kit, o melhor instrumento disponível na época. Um restaurante local oferece US$ 30 por peixe, tanto pelas mesas quanto para reduzir o impacto no recife.
Como primeiro mergulho antes do Pedernales, mergulho em dois destroços de aeronaves na ilha Renaissance, perto do aeroporto.
Nem os acidentes de voo. O primeiro é um Convair CV-240, confiscado de traficantes de drogas no final da década de 1980 e afundado como um recife artificial.
Ele mudou e foi quebrado pelo furacão Lenny em 1999, então em 2004 um YS-11 construído pelos japoneses, desativado pela Air Aruba, foi afundado nas proximidades e permanece intacto.
Ambos eram aeronaves bipropulsoras, embora o YS-11 fosse um pouco maior e transportasse 64 passageiros contra 40 do Convair.
Ambos foram destruídos, com as cabines de passageiros agora vazias, e depois transferidos do aeroporto para o local de mergulho em barcaças.
Dependendo do seu interesse em destroços de aeronaves, este local faz um ou dois mergulhos.
Você pode mergulhar em um avião antes de passar algum tempo no recife inclinado ou, como eu, nadar de um naufrágio para outro para dividir um mergulho de perfil mais retangular de 20 a 25 m entre os dois.
MEU MERGULHO ESTÁ DIVIDIDO entre Jads e Unique Sports, respectivamente localizados a alguns quilômetros ao sul e ao norte de onde estou hospedado no Divi Resort. Pouco importa onde os mergulhadores estão hospedados, porque ambos os centros de mergulho atendem na área do hotel e no centro da cidade.
O único momento em que o transporte pessoal seria uma vantagem é à noite, para sair para jantar.
O Divi Resort é all inclusive, então aproveito o hotel para almoçar e tomar sorvete e fico para jantar uma noite, mas no geral gosto de ver e experimentar jantares mais longe.
Se você gosta de redes convencionais, os habituais restaurantes americanos estão disponíveis, do Wendy's ao Hooters.
Felizmente, a Autoridade de Turismo de Aruba tem locais mais atraentes para me mostrar. O Restaurante Madame Janette's é imensamente popular pela sua culinária caribenha e internacional de alta qualidade, assim como o Flying Fishbone, onde as mesas se espalham pela praia, na primeira fila a poucos centímetros de água.
O Nos Canucu oferece um cardápio internacional menor, mas é especializado em comida tradicional de Aruba. Procuro keshi yena, um queijo oco recheado com carne, como prato principal.
Para começar, sou mais ousado, tenho a sopa de iguana. É mais caro que as redes de hambúrgueres, mas os preços são razoáveis. Muitas vezes penso que o trabalho ideal para complementar o meu mergulho seria como revisor de restaurantes!
Aruba tem mais alguns naufrágios naturais, como o ss Califórnia, afundado na costa norte em 1891 e emprestando seu nome ao navio de Aruba Califórnia farol, mas os outros que mergulho são recifes artificiais.
Do barco Jads, visito o transportador de cimento de 76 metros Jane Sea e o petroleiro Star Gerren de 67 metros.
O Jane Sea foi afundado em 1988 e fica na vertical, subindo a encosta a 10m.
Perfeitamente localizado ao longo de uma corrente suave, o naufrágio acumulou um crescimento respeitável de pequenos corais duros, esponjas maiores e gorgónias negras.
É o naufrágio mais colorido da viagem.
Atrás da proa, depois de um guincho de âncora vermelho e amarelo brilhante, há uma cabine vermelha e amarela igualmente brilhante de um guindaste de movimentação de carga e, em seguida, um guincho de carga mais convencional antes dos porões. As cores vivas vêm de esponjas incrustadas e, sob as saliências, de pequenos corais em forma de taça.
Abaixo da popa, a 30m, a hélice foi deixada no lugar, e toda a área é uma massa de gorgônias pretas e chicotes. No interior da popa é acessível a casa das máquinas, com diesel marítimo, geradores e bombas.
O Star Gerren é mais recente. Este petroleiro foi originalmente afundado em 2000, para descansar a bombordo em um fundo marinho plano e arenoso em 18m.
Desde então, ele tombou ainda mais, de modo que o convés pende sobre a superestrutura e as estruturas do convés que o mantêm afastado da areia. A menos que você queira observar os pequenos ramos de coral que se fixam ao longo da quilha, o mergulho é um perfil retangular abaixo do convés.
Cada saliência baixa é o lar de um enxame de grunhidos juvenis, enquanto pargos solitários ficam nas proximidades para almoçar.
Uma sombra mais abaixo dos destroços muda e uma garoupa tímida se entrega.
Olhando agora a sério, vejo algumas garoupas enfiadas nos espaços estreitos e nas sombras, sem dúvida também a observar o seu almoço – há muito para oferecer.
ENQUANTO VOLTO À LINHA DE BOTÃO amarrado o leme, uma sombra em minha visão para baixo me faz olhar para cima e ver uma arraia de tamanho considerável voando. Talvez um mergulhador do outro lado dos destroços o tenha assustado na minha direção.
O mais novo naufrágio de Aruba é o Kappel, um pequeno barco de aço afundado no ano passado em uma bacia de areia atrás do recife na praia Mangel Halto. É um mergulho em terra fácil e protegido, acrescentando interesse a um treinamento local em 16m.
Inicialmente, acho que não desceu o tempo suficiente para que algo começasse a crescer nele, mas abaixo da popa percebo que o Kappel já tem vários anos de crescimento desde onde estava abandonado na amarração.
Depois de nadar pela cabana, vou até um coral isolado na areia e uma moreia.
Entre os naufrágios, faço alguns mergulhos nos recifes: um segundo mergulho na costa para seguir o Kappel na apropriadamente chamada Rocky Beach, depois um mergulho de barco no Harbor Reef.
Ambos descem suavemente até um fundo marinho arenoso com alguns corais duros, gorgônias e esponjas respeitáveis.
É fácil e bonito, embora não haja nenhum cenário “uau”, como paredes íngremes e pináculos pelos quais outros locais são famosos – a característica distintiva de Aruba são seus naufrágios.
Ainda assim, encontro camarões e lagostas cooperativos, grandes cardumes de grunhidos e bodiões crioulos, e um peixe-anjo francês muito amigável. Não sei se é de mim que ela gosta ou de seu próprio reflexo na cúpula da minha câmera.
ARQUIVO DE FATOS
CHEGANDO LA: Voe com a American Airlines via Miami. Você precisará de um ESTA (Sistema Eletrônico de Autorização de Viagem) para voar pelos EUA, disponível em Proteção das alfândegas e fronteiras dos Estados Unidos. Isso é gratuito, então tome cuidado com os muitos sites que cobram por um.
MERGULHANDO: Centro de Mergulho Jads, www.jadsaruba.com. Site exclusivo de esportes Aruba.
Alojamento John Liddiard ficou no Divi Resort.
DINHEIRO: Florim das Antilhas Holandesas ou dólar americano.
QUANDO IR: Durante todo o ano. As Ilhas ABC estão ao sul do cinturão de furacões.
PREÇOS: Se você quiser um pacote, Férias em Thomson oferece Divi Resort com tudo incluído a partir de £ 1125 por semana (dois compartilhamentos). Um pacote de cinco mergulhos no Jads custa US$ 195.
INFORMAÇÃO TURÍSTICA: Visite o site de Aruba
