Explorando o naufrágio do Báltico na Finlândia e na Estônia

No naufrágio do E Russ.
No naufrágio do E Russ.

MERGULHADOR BÁLTICO

Na segunda e última parte da sua exploração do Mar Báltico em três países e dos seus misteriosos poderes de preservação de naufrágios, WILL APPLEYARD continua o seu mergulho na Finlândia – com a Estónia planeada para proporcionar o grande final.

Hanna nos destroços do Garpen. Inserção: Susanne verifica o bloco de informações do Garpen.
Hanna nos destroços do Garpen. Inserção: Susanne verifica o bloco de informações do Garpen.

Uma vez amarrado ao cabo de amarração do Garpen, o capitão desliga o motor e, aliviado, deixo meu lugar na casa do leme para me juntar ao resto da equipe no convés de mergulho para absorver o próximo briefing.

Minha única reclamação sobre esta viagem finlandesa ao Báltico ou, para ser mais preciso, sobre o barco, é em relação à fumaça do diesel. É claro que a popa de um barco de mergulho muitas vezes pode ser um lugar enfumaçado para sentar, mas tive dificuldade para encontrar um local livre de fumaça em qualquer lugar deste barco.

Para este naufrágio optamos por mergulhar com uma guia – uma de duas mulheres excepcionalmente experientes e conhecedoras, Hanna e Nina. O Garpen está bastante destruído e duvido que consiga navegar de volta ao cabo de amarração, mas esta dupla conhece bem a área por manter as bóias, cabos e blocos de informações do parque de mergulho.

A visibilidade é agora decepcionantemente verde e ranhosa, por isso abraçamos os destroços, perto do fundo do mar. É raso, com apenas 7-12 m, o que talvez tenha influência na má visibilidade.

Eu me esforço para usar minha imaginação nesses destroços, para ser honesto, e começo a me concentrar em encontrar algumas das pequenas criaturas que vivem lá.

Há muito poucos peixes para ver nestes locais de mergulho no Mar Báltico, apenas alguns peixes-cachimbo magros, se houver. Não estou com frio, então siga o fluxo, mantendo um visual com Hanna.

Uma bússola é essencial aqui se você deseja mergulhar sem guia, e embora enviar um SMB seja o procedimento normal pós-mergulho, neste caso prefiro tornar a minha vida e a do capitão um pouco mais fácil voltando à superfície em seu barco .

Para mim, o Garpen não foi mais do que uma experiência mediana, embora para mergulhadores com um interesse arqueológico mais profundo provavelmente os mantenha entretidos durante meia hora.

“Não temos a certeza sobre a história do naufrágio”, disse-me Päivi Pildanjärvi, um dos dois arqueólogos subaquáticos finlandeses que mergulham connosco. “Muitos detalhes, como a estrutura da embarcação e o local e hora do seu naufrágio, coincidem com os do Conservativ, um brigue inglês que teria naufragado na noite de 25 de outubro de 1847, nas ilhotas rochosas perto de Hanko.

“Conta-se que a embarcação afundou sete braças e só se viam as pontas dos mastros, mas o capitão e cinco tripulantes foram salvos.”

Então nosso projeto baltacar As aventuras (História Báltica Beneath the Surface) continuam – mas não imediatamente. A chuva esteve conosco durante a maior parte do segundo dia e o vento aumentou.

Normalmente não sofro de enjôo, mas, para garantir, me certifico de manter a visão do horizonte durante nossa viagem curta e acidentada em direção a Hauensuoli, ou “Intestino de Lúcio”, nomeado aparentemente por sua semelhança com as entranhas de um peixe.

Seguimos em direção a um estreito entre as ilhas de Tullisaari e Kobben, utilizado como porto de embarque a partir do século XV. Os marinheiros gravaram os seus nomes, brasões e até contos nas rochas destas ilhas, explicando porque a zona é conhecida como “O Livro de Visitas do Arquipélago”. Cerca de 15 dessas esculturas foram encontradas.

Esta área não só nos proporciona abrigo contra o vento, mas também abriga uma coleção de naufrágios, cuidadosamente ligados por cordas e flechas para facilitar a navegação do mergulhador.

É possível acessá-los a partir da costa das ilhas, por isso atracamos ao lado de um cais para começar o nosso dia de mergulho.

Recorremos novamente à experiência de orientação de Hanna e seguimo-la ao longo de uma linha subaquática em direção a um dos dois naufrágios que iremos explorar.

Acima: O desastre do cabo. Acima: Quase visível está um pequeno peixe-cachimbo.
Acima: O desastre do cabo. Acima: Quase visível está um pequeno peixe-cachimbo.

Mais uma vez, a visibilidade é fraca e lembro-me de um local no interior do Reino Unido, com rochas e sedimentos semelhantes a pedreiras connosco até chegarmos ao Cable Wreck. Esta relíquia tem esse nome por causa do cabo elétrico, agora em desuso, colocado sobre ela.

We nadadeira passa pelos seus restos razoavelmente rápido, porque apenas partes do casco são visíveis e a clareza da água está diminuindo. Se estivéssemos profundos, eu provavelmente teria evitado o mergulho e voltado para a superfície.

Seguimos a linha até mais dois naufrágios contíguos em condições semelhantes e terminamos o mergulho de volta ao barco, tendo tirado algumas fotografias.

Com melhor visibilidade teria sido uma experiência mais agradável e, com mais vida marinha, poderia ter-me mantido submerso por mais tempo.

A pequena cidade e o povo de Hanko são fabulosos, por isso o capítulo finlandês da nossa missão não foi um esforço desperdiçado, mas o naufrágio do Figurehead (descrito no mês passado) foi o destaque independente. Só esperava que o terceiro e último destino do roteiro nos proporcionasse algo espetacular. Traga a Estônia!

O final das minhas aventuras de “mergulhador experimental” me leva à ilha de Hiiumaa, a uma hora de carro de Tallinn e a outros 75 minutos de balsa. É ótimo visitar um país novo, mas há um pequeno problema – a previsão do tempo para o fim de semana de mergulho que se aproxima parece terrível.

Exploramos destroços de madeira na Suécia e na Finlândia em todos os tipos de estados, desde uma simples pilha de madeira, passando por embarcações parcialmente visíveis, até um navio do século XVII com dois mastros e convés intactos.

Experimentamos águas quase congeladas, mas claras, escuridão total e, às vezes, quase zero de visibilidade. Tem sido uma experiência de mergulho variada e principalmente emocionante para mim.

O itinerário do naufrágio na Estônia, além dos horários sueco e finlandês, oferece alguns relativamente jovens para mergulharmos. Devemos explorar destroços de guerra, até quatro navios que datam da Primeira Guerra Mundial – caso a previsão do tempo se revele imprecisa.

Passei a gostar bastante desta tripulação. Os outros test-divers, principalmente escandinavos, mantiveram o curso durante as três viagens, com algumas adições ao longo do caminho. Estamos assumindo a maior parte de uma antiga destilaria, agora um hotel, numa vila tranquila na ilha de Hiiumaa, a cerca de 30 minutos de carro de onde nosso barco de mergulho está estacionado.

O Deep Explorer tem a sua própria história como embarcação de desembarque sueca, desde então convertida num barco de mergulho de aparência séria, mas mantendo a sua fachada militar e beneficiando de um duplo elevador de mergulho na popa.

Nos encontraremos para o café da manhã às 7h, aguardando instruções, com o objetivo de carregar o barco para as cordas das 8.30hXNUMX. Mas um entusiasmado Egert Kamenik, guiando a operação de mergulho da Estónia ao lado do adorável Terje Meos, diz-nos para nos afastarmos. Os ventos fortes do norte nos manterão longe do mar hoje.

Em vez disso, exploramos a ilha, considerada (talvez) uma das mais antigas do mundo, formada pelo impacto de um meteorito há 450 milhões de anos.

A metade norte foi povoada por suecos desde os séculos 12-13, mas muitos habitantes fugiram durante a Segunda Guerra Mundial para escapar da ocupação soviética.

O tempo é difícil de prever em Hiiumaa, muitas vezes fazendo o oposto do que foi previsto.

Para nosso alívio, na manhã seguinte, Egert nos dá luz verde para mergulhar, enquanto nos avisa que o mar pode estar agitado.

A água parece cinza, o barco é cinza e as nuvens são cinza. Não é o tipo de imagem que você pode encontrar em um pôster da PADI proclamando que “mergulhar é divertido”, mas reúno energia para me lembrar que é.

Os locais de mergulho ao redor da ilha ficam a uma ou duas horas de barco, portanto, um estado de mar confortável é essencial.

O sol permanece no céu até altas horas da noite de junho, então se há algo do nosso lado, é a hora.

Apesar dos nossos receios, o mar parece bastante plano. Meia hora depois de as cordas serem retiradas, as nuvens cinzentas se desfazem para revelar o céu azul e o calor. Então mergulhar é divertido!

Depois de vários mergulhos no Báltico, descobri que não é possível avaliar a visibilidade simplesmente olhando pela lateral do barco. Este mar é um mistério no que diz respeito às previsões, mas Terje garante-me que como a água se move aqui com uma ligeira corrente, a visibilidade deve ser boa.

É um grande salto na água do Deep Explorer, e do barco em movimento não há possibilidade real de ter minha câmera entregue a mim.

O naufrágio do E Russ, um navio cargueiro construído em 1909, é a nossa primeira chamada, e finalmente estou na água.

Conforme previsto por Egert, os primeiros 3m de água são densamente verdes e a visibilidade talvez seja inferior a 1m. A luz começa a desaparecer à medida que descemos, minha respiração se acalma – e então a mágica acontece.

Depois desses 3 metros sujos, a camada de sopa para de repente e, ao meu redor, os mergulhadores começam a cair de um “céu” de nuvens verdes para águas escuras, mas muito claras.

Embora os níveis de luz sejam baixos, não esperava uma visibilidade tão grande. Disposta à minha frente, uma enorme estrutura se espalha ao longo do fundo do mar e pelo menos 25 dos seus 90 metros de comprimento estão à vista.

Fomos instruídos a seguir Egert mas, ao chegar aos 32m e rodeado de luzes, perdi-o. Vários mergulhadores estão vestidos com roupas secas semelhantes e, com o frio, a profundidade e a minha regulador começando a fluir livremente, decido me aproximar dos destroços para me reorganizar mentalmente.

Minha amiga Susanne e eu trocamos olhares, encolhemos os ombros e, com grupos de mergulhadores espalhados à nossa esquerda e à nossa direita, lutamos para decidir quem seguir.

Estamos mergulhando no ar, e com quase 34m de profundidade para lidar, precisamos tomar uma decisão que nos proporcione uma quantidade razoável de tempo de fundo. Além disso, meu fluxo livre de dribles está se tornando mais constante, algo preocupante e uma distração do meu fototarefas baseadas em.

Existe potencialmente muito para ver no E Russ. Enviada ao fundo do mar em 15 de setembro de 1919 por uma mina flutuante, ela carregava quase 50 carros, carroças de madeira, motocicletas, alimentos, fumo, roupas, botas, remédios, 102 barris de bebida, velas – seria mais rápido listar o que ela não estava carregando.

Muitas dessas coisas, exceto os itens perecíveis e recuperados, ainda são reconhecíveis nos destroços hoje.

Eu esperava ver, se não obstruído pela pouca visibilidade, uma bagunça plana e quebrada de metal no fundo do mar, com duas caldeiras como a única característica óbvia, mas o E Russ permanece em forma de barco.

A proa e a popa estão orgulhosas, partes do casco ainda estão em pé e um bom número de ferramentas estão espalhadas pelas entranhas do navio, além de botas, peças de automóveis e caixotes de madeira.

Este naufrágio é tão grande que merece dois ou três mergulhos para apreciar plenamente do que se trata. É necessário algum nitrox e pelo menos um cilindro de 15 litros para maximizar seu tempo. Os mergulhadores técnicos vão se divertir muito. Nenhum dos 27 tripulantes morreu durante o naufrágio, portanto uma exploração completa é possível.

De volta ao barco, refletimos sobre nosso segundo mergulho. Deveríamos voltar ao E Russ ou navegar por mais uma hora para encontrar o submarino russo Akula?

Uma decisão difícil, porque não exploramos o suficiente do E Russ, mas o estado do mar está do nosso lado para localizar e mergulhar em um naufrágio diferente. Portanto, concordamos por unanimidade em prosseguir para verificar este submarino, esperando que a visibilidade seja tão boa.

Dadas as longas distâncias percorridas entre estes naufrágios na Estónia, posso imaginar que poderão passar-se momentos difíceis no mar. Tivemos sorte hoje, agora com muito pouco vento, e encontrei um lugar confortável no convés para passar o tempo.

O local do naufrágio é novamente marcado com um marcador amarelo sólido e vagamente concordamos em seguir Egert novamente.

Seremos os primeiros mergulhadores na água, mas sendo este um submarino intacto, além de alguns danos causados ​​por minas na proa e na popa, ficar desorientado não é uma consideração e a orientação não é essencial.

Mais uma vez, a névoa verde se dissipa à medida que passamos pela camada de 3m de sopa. A temperatura cai gradualmente e começo a bombear um pouco de ar para dentro do meu corpo. roupa seca para evitar o frio e o aperto crescente.

Aí saio da linha, viro 180° e, disposto como se tivesse afundado ontem, está o destaque do nosso trio de viagens ao Mar Báltico. O melhor realmente foi guardado para o final.

Acima: Susanne com uma hélice em Akula. Acima à esquerda: Mina Naval. Acima, à direita: a torre de comando do submarino.
Acima: Susanne com uma hélice em Akula. Acima à esquerda: Mina Naval. Acima, à direita: a torre de comando do submarino.

A construção do Akula começou em um estaleiro de São Petersburgo em 1906. Era um novo conceito de design, criado pelo arquiteto naval Ivan Bubnov com um maior alcance de ação em mente.

O submarino foi lançado três anos depois e foi considerado mais lento do que o previsto.

Em novembro de 1911, o Akula entrou em serviço ativo na Frota do Báltico e no ano seguinte foi transferido para a 2ª Brigada de Submarinos. Contabilizou 19 patrulhas até que, enquanto transportava minas navais numa missão de implantação em 1915, uma mina o enviou com os seus 35 tripulantes para o fundo do mar.

Da proa podemos visualizar pelo menos metade dos 40m de comprimento do naufrágio. A visibilidade é excelente e, com a cabeça rugindo de excitação, não sinto frio nenhum.

Paramos para dar uma olhada na torre de comando. Olhando de lá para baixo, para o fundo do mar, a bombordo, podemos ver quatro das minas navais em forma de cúpula que Akula carregava. Damos uma olhada mais de perto, chegando ao fundo dos 30m.

O Akula tem quatro hélices e eu posiciono Susanne por um parafuso de estibordo para disparar alguns tiros.

Ao lado deles, alguns danos de explosão são evidentes na frente do leme. Olhando para cima, vejo as luzes do resto da equipe de mergulho vindo em nossa direção.

De volta à torre de comando, examinamos sua construção. Grande parte do metal não está corroída, com uma peça brilhante orgulhosa e parecendo quase imaculada.

Deixo Susanne continuar o mergulho com a equipe, tendo soprado grande parte do meu ar em pouco mais de meia hora, e vou até a corrente de amarração para começar minha subida e esperar minha breve parada.

Com uma última olhada para esta magnífica relíquia, penso naquelas 35 almas que permanecem lá dentro e me dirijo pela última vez para aquela camada de sopa acima de mim.

Da Finlândia à Suécia e à Estónia, o Mar Báltico encantou-me, excitou-me, esgotou-me e exaltou-me.

Tem sido congelante, divertido e às vezes frustrante – mas essa é a essência da exploração e do mergulho de aventura.

FACTFILE (Finlândia)

COMO CHEGAR> Voe para Helsinque e pegue um trem por 80 milhas até Hanko. Will voou com a Norwegian Air e voltou com a Finn Air.

MERGULHO> Sukelluskoulu Aalto organiza visitas guiadas principalmente nos finais de semana, mas durante a semana mediante solicitação, sukelluskouluaalto.fi/en. O barco de mergulho de Atlanta sem guia pode ser reservado com a Hanko Diving, @Hankodiving

ALOJAMENTO> Hotel Bulevard perto da Marina Hanko, hotelbulevar.fi

QUANDO IR> As algas superficiais tendem a florescer no final de julho/início de agosto, então a melhor visibilidade é setembro-novembro e março-maio.

DINHEIRO> euros

PREÇOS> Voos de retorno a partir de £ 88. Trem de retorno para Hanko 36 euros. Hotel a partir de £ 35 por noite (dois compartilhamentos). Passeio de barco com dois mergulhos 89 euros. Viagem de fim de semana com pernoite (duas partilhas) 249 euros. Guias de mergulho para dois ou mais mergulhadores 80 euros por pessoa por dia.

Informações ao visitante> visitfinland.com; turismo.hanko.fi, merikeskusvellamo.fi/en (Centro Marítimo Vellamo)

FACTFILE (Estônia)

COMO CHEGAR> Voos diretos para Tallinn a partir de aeroportos do Reino Unido. Balsa para a ilha Hiiumaa com Praamid, praamida.ee. O alojamento ficava a 45 minutos de carro mais adiante.

MERGULHO> Deep Explorer é executado por Mergulho Técnico Estônia. Guias Terje Meos, @eestisukeldujate klubi; Egert Kamenik, @maremark

ALOJAMENTO> Viinaköök (ex-destilaria), viinakook.com

QUANDO IR> Como a Finlândia.

DINHEIRO> euros

PREÇOS> Voos de ida e volta a partir de £ 30, ferry de ida e volta 7 euros. Um quarto duplo ou twin B&B em Viinaköök custa 50 euros e um mergulho cerca de 100 euros por pessoa por dia (dois mergulhos).

Informações ao visitante> visitisonia.com

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Explorando o naufrágio do Báltico na Finlândia e na Estônia 5

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