SE É BOM O SUFICIENTE PARA COUSTEAU

HÁ UM SONHO CURIOSAMENTE qualidade a este, nosso segundo mergulho em Chatham Bay. Atribuí isso à profusão de corais moles e esponjas ramificadas.
Ao meu redor parece haver leques, canetas, plumas, varetas e dedos em vários tons de dourado e marrom, balançando e balançando suavemente na corrente suave, e o efeito é bastante soporífero.
Eu poderia me lembrar dessas opiniões no futuro, quando tiver dificuldade para adormecer à noite, penso comigo mesmo. No entanto, isso não é uma depreciação do mergulho – estou gostando dessa maneira agradável de desacelerar e me adaptar ao mundo dos carros, escritórios e prazos para a vida em uma pequena ilha. Também estamos serpenteando a não mais que 13m, e a água é leve, embora um pouco leitosa.
As folhas douradas desta floresta emplumada são pontuadas por cardumes de peixes-isca e solitários - peixe-trombeta, peixe-papagaio, a ocasional moreia salpicada ou peixe-tronco e - ah, lá se vai o inimigo público número um, um peixe-leão gordo.
Quem me guia é Gilan que, percebendo que não precisa mais se preocupar foto-bombardeando-me porque saúdo sua presença como modelo neste mundo grande angular, barbatanas no quadro. Eu atiro nele contra a folhagem.
Apenas um pai e seu filho compartilharam o barco de mergulho conosco esta manhã. Depois do almoço, há planos de fazer um mergulho um pouco mais aventureiro com um par diferente de clientes pagantes, mas quando chego ao centro de mergulho, descobri que eles não compareceram.
Decidimos ir mesmo assim e o barco está devidamente carregado – os próprios funcionários preferem fazer toda a preparação. Então, uma das pessoas que não compareceu veio correndo ao longo do cais, tendo mudado de ideia. Porém, isso não vai acontecer porque parece que um motor falhou e este é o único barco disponível no momento.
Isso acontece, mesmo nos melhores lugares. Minhas futuras aventuras subaquáticas terão que esperar pela manhã seguinte.
Os mergulhadores falam frequentemente em visitar PNG e GBR e, nas Caraíbas, BVI e TCI. Agora acrescente a estes destinos de mergulho abreviados um menos familiar – PSV.
Nada a ver com a seleção holandesa de futebol conhecida pelos seus torcedores como Camponeses – o PSV fica no Caribe e, a julgar pela sua clientela, tem muito pouco a ver com os camponeses. Significa Petit St Vincent.
Todos na região a chamam de PSV e é uma das menores Granadinas, uma ilha particular em forma de peixe de 115 acres, acessível apenas por barco.
As Granadinas ficam mais próximas umas das outras do que eu imaginava, e logo na saída do PSV você pode ver a maioria delas em dias claros. Ao norte da cadeia fica São Vicente, ao sul, Granada.
Nosso avião de 19 lugares de Barbados para Union, a ilha mais próxima do PSV com pista de pouso, havia escalado várias outras Granadinas no caminho, entrando e saindo das ilhas como um pássaro entre as mesas do café da manhã.

A ABORDAGEM DO PSV É aliam o atendimento 5* à informalidade e um toque de vida simples. Esses 115 acres incluem apenas 22 chalés de luxo, de modo que a proporção entre hectares e hóspedes é tão generosa quanto a proporção entre funcionários e hóspedes de 1:1.
Há também porções mais do que generosas de praias e recifes de areia branca, junto com um spa em estilo balinês nas copas das árvores (altamente recomendado), um novo restaurante de praia e um amplo restaurante e bar no pavilhão central na parte inferior do duas colinas da ilha (única área servida por wi-fi).
Se você não sente necessidade de fazer exercícios ocasionais (o que deveria, porque o jantar é épico gourmet), você sempre pode pegar um buggy para viajar de um lugar para outro.
Quer um treino? Uma subida suada da colina maior leva cerca de 20 minutos (infelizmente não tive tempo para isso, com todos os mergulhos, ahem).
Também me disseram que o recorde de circunavegação da ilha de caiaque é de 23 minutos, embora você tivesse que ir como se estivesse indo como um badalo.
Tudo isto pareceu muito apelativo quando fui convidado para uma curta viagem de imprensa ao PSV. Os outros jornalistas, blogueiros e influenciadores sociais estariam absorvendo o estilo de vida enquanto eu absorvia o mundo subaquático. Mas o que mais me atraiu foi o nome do centro de mergulho – Cousteau Caribbean Diving.
Há apenas um outro resort Cousteau, o original inaugurado pela Ocean Futures Society de Jean-Michel em Fiji.
O estabelecimento PADI 5* seguinte tornou-se o primeiro centro de mergulho do PSV há quatro anos e foi projetado por Don Santee, um antigo associado de Jean-Michel e de seu pai Jacques Cousteau.
Dentro do edifício modesto não há retratos do submarinista original de chapéu vermelho, e é improvável que você encontre Jean-Michel ajudando você a preencher seu formulário de isenção de responsabilidade da PADI ou enchendo tanques nos fundos. Tenho certeza de que ele executaria ambas as tarefas muito bem, mas, melhor ainda, você encontrará Dan Beldon, Alex Booth (ele é de Newcastle, ela é da Cornualha) e Gilan Comas de St Vincent.
Esses três administram o centro à sua maneira e proporcionam uma experiência de mergulho tão agradável quanto você encontrará em qualquer lugar.

ELES CERTAMENTE TÊM o conhecimento ambiental e biológico marinho que o nome Cousteau acima da porta o levaria a esperar. “Esperamos que, ao encorajar e permitir que os mergulhadores explorem as águas ao redor do PSV, estaremos a sensibilizar para a importância de proteger o nosso planeta aquático… devemos ligar o oceano à existência de cada ser humano”, disse Jean-Michel. disse.
Não posso deixar de pensar que, para levar a apreciação do mundo subaquático às massas, o JMC pode ter escolhido locais menos exclusivos do que o PSV (e mesmo Fiji), mas talvez possamos deixar essa missão com segurança para a equipa da Blue Planet TV.
Com as Caraíbas sob ameaça de tudo, desde corais duros aquecidos até à predação invasiva de peixes-leão, PSV parece um lugar tão bom como qualquer outro para exercer influência humana benigna, e suficientemente longe a sul para reduzir o risco de furacão. Também oferece acesso imediato a uma reserva marinha.
A veterana oceanógrafa Sylvia Earle conduziu uma de suas conferências de conservação marinha da Mission Blue no PSV alguns meses antes, chamando-o de “Hope Spot”. Não mergulhamos na ilha em si, mas se for um caso adequado para tratamento, a intervenção ainda parece estar nos seus primórdios, com um pequeno número de mesas de cultivo de corais actualmente povoadas com fragmentos de chifre de alce.

Os habitats locais de lagoas e manguezais também estão sendo restaurados, todo o trabalho apoiado pela Fundação Philip Stephenson, que foi formada pelo coproprietário do PSV para ajudar a financiar a exploração, proteção e educação marinha nas regiões costeiras dos EUA e do Caribe Oriental. A equipe de mergulho não ministra cursos especializados em matança de peixes-leão, mas possui os meios para eliminar os predadores sempre que possível, de forma discreta.

O resort possui sua própria usina de dessalinização de água doce, que é engarrafada para beber em vidro reutilizável. A eletricidade vem de um gerador a diesel, então acho que há espaço para investir em energia solar.
Se é possível aliar o serviço sofisticado à vida simples, o PSV consegue. Os chalés são luxuosos, mas você não encontrará TVs ou wi-fi e, em vez de um telefone, você hasteia bandeiras amarelas ou vermelhas para convocar o serviço de quarto ou solicitar privacidade.
Você nunca precisa socializar se não quiser, embora os repatriados em série da ilha, muitos deles britânicos, pareçam muito sociáveis. Muitos já vêm desde muito antes da chegada de M Cousteau, e tenho a impressão de que poucos se preocupam em ocupar espaço no barco de mergulho.
Mas é sempre um bom sinal quando o gerente de um resort é um mergulhador, e tanto Matthew Semark, do Reino Unido, quanto sua esposa Anie, de Bali, são mergulhadores altamente experientes e também anfitriões divertidos.

NO DOIS DIA estamos de volta a Chatham Bay, que fica a oeste da ilha Union, em um local chamado Bloody Wall. Parece promissoramente pirata e, novamente, é um belo mergulho, mas não é diferente da floresta de corais moles do dia anterior. Com apenas três dias de mergulho no PSV, começo a ficar preocupado com uma possível falta de variedade abaixo da superfície.
No entanto, estou satisfeito em ver um cardume de várias dezenas de palometa (Trachinotus goodei), um macaco caribenho distinto que nunca vi antes. Esses peixes têm vários nomes, incluindo pompano e velha esposa, e têm um formato distinto, todo alongado barbatanas, forktail e corpo prateado achatado.
Eles podem crescer até um metro de comprimento, embora sejam menores. Eles parecem nos cercar por um momento, talvez atraídos por nossas bolhas, antes de avançarem tão rápido que não consigo focar.
Se estou preocupado com a mesmice, o site Pinese me tranquiliza. Estamos numa parede que desce até profundidades razoáveis, embora fiquemos por volta dos 16m. Mesmo assim, estou satisfeito porque todos os nossos mergulhos duram pelo menos uma hora.
Há muitos corais e esponjas na parede, e observo um desfile de peixes arco-íris, lagostas espinhosas belicosas, um peixe-lagarto incomumente grande que mostra os dentes gentilmente e um tubarão-lixa, com o corpo exposto, mas a cabeça frustrantemente escondida.
Quando me aproximo, ele gira de repente como se quisesse oferecer uma visão de retrato, mas simplesmente levanta uma nuvem de sedimentos antes de se estabelecer exatamente na mesma posição de antes.
Dou de ombros e sigo em frente.
Gosto de Pinese, mas a aposta aumentou consideravelmente em nosso último dia, começando com um mergulho à deriva em Mayreau Gardens.
Mayreau, a nordeste da União e da menor ilha habitada das Granadinas, faz parte do Parque Marinho Tobago Cays, que se estende a leste da ilha.
Existem propostas para ampliar esta reserva, o que poderia aproximá-la do PSV. No entanto, os 300 habitantes de Mayreau terão de ser persuadidos das vantagens, porque as suas vidas são em grande parte dedicadas à pesca.
Mais tarde naquele dia, menciono isso a Sinbad, que vem da ilha e ajuda o capitão britânico Jeff Stevens a navegar na chalupa de 15 metros do PSV, Beauty.
É claro que está tudo bem para algum visitante noturno continuar falando sobre como os pescadores se beneficiam do excesso de populações rejuvenescidas de peixes em uma reserva marinha, mas esses ganhos são de longo prazo. No aqui e agora, sua resposta é: “Vamos, cara, temos que comer!”
E enquanto estou sentado em um iate comendo alegremente peixe-espada e lagosta recém-assados, bem como lombo, decido não prosseguir com o assunto.
A deriva de Mayreau Gardens começa com Dan, Alex e eu perdendo o canal pretendido em nossa descida e, achando a corrente forte demais para lutar, tendo que voltar para cima para uma segunda tacada.
A nossa reentrada é ligeiramente atrasada, porque inicialmente o capitão está a seguir as bolhas do outro grupo, e o que se segue é uma clara demonstração de quão fraco é o som dos apitos no mar, por mais altos que possam soar ao soprador.
Mas logo nos reunimos com os outros e, pouco depois, Gilan decide deitar-se no fundo do mar.
Eu sei porque. Tenho tentado em vão fotografar o fio de bolhas subindo por um pedaço de areia escura, e o local onde Gilan está deitado oferece uma impressão gráfica do calor que emana das entranhas da Terra.
Desça o mais baixo possível, por volta dos 24 m, e você poderá sentir o calor do vulcão subaquático chamado Hot Springs.
A deriva revela mais daquele coral macio luxuriante e muita cor. Há outro tubarão-lixa tímido e mais lagostas espinhosas, um pequeno peixe-vaca rabiscado com seus chifres afiados e por toda parte nuvens espessas de bodiões crioulos juvenis azuis brilhantes.

ENTÃO AGORA VAMOS a experiência subaquática final e, embora seja o mais fácil dos mergulhos, não decepciona.
Alguns naufrágios têm apenas uma qualidade intangível, e o HMT Puruni, ereto, quebrado e coberto de vegetação, embora tenha apenas cerca de 30 m de comprimento, é um deles.
Estamos olhando para os restos de um barco-patrulha britânico originalmente construído no Tyne como uma traineira em 1905. Ele parece ter transportado passageiros e carga na Guiana (o Puruni é um rio naquele país sul-americano) quando estava requisitado pelo Almirantado em março de 1917 e equipado com um par de canhões de 13 libras.
Na última parte da Primeira Guerra Mundial, os Aliados estavam a responder aos receios de que a actividade dos submarinos se estendesse às águas das Caraíbas.
Não sei se Puruni viu alguma ação, mas ela acabou em um recife em Saline Bay, na costa noroeste de Mayreau, em 29 de agosto de 1918, depois de se libertar de seu ancoradouro durante uma tempestade. Seu afundamento de cerca de 11 metros deixou o que seria um playground raso para mergulhadores um século depois.
A proa separou-se do resto dos destroços e fica fotogenicamente em pé em um redemoinho de bodiões crioulos, pargos e sargentos.
A seção intermediária desmoronada com uma caldeira proeminente é totalmente colonizada, e enquanto executo inquietos números de oito ao redor do local, me deparo com pares de lagostas e do que parecem ser deusas do mar coroadas de ouro (menos exóticas do que parecem). – são nudibrânquios, mas não tão comuns por aqui). Mais um tubarão-lixa está tentando se acalmar.
A popa está perfeitamente vertical, com peixes-esquilos patudos aglomerando-se na escuridão atrás das duas hélices e eixos, enquanto eles fazem isso. Orgulhoso do convés está o alto poste do leme, gemendo sob o peso do crescimento de um século.
O barco de mergulho me deixa em um banco de areia com o resto do grupo de imprensa, e todos nós mergulhamos com snorkel até o Beauty, procurando tartarugas verdes no caminho. Eles estão por perto, mas sem close-ups. Regressaremos ao PSV à vela depois do almoço.
O mergulho e a vivência são fáceis, condizendo com todo o espírito do PSV, onde a configuração padrão é Descontrair. Quase me livrei dos últimos vestígios das pressões do século XXI – e agora é hora de regressar a casa. Está tudo bem, eu sei que você sente por mim!