DAN BURTON fotografa Bunaken usando grande angular

MERGULHADOR DA INDONÉSIA

Você não precisa ser um fotógrafo macro para se divertir em Sulawesi do Norte, como o fotógrafo de grande angular DAN BURTON descobriu em Bunaken. Por que ele deixou isso por tanto tempo?

Depois de 28 anos longe, finalmente voltei para a Indonésia, mas desta vez para a mágica ilha de Bunaken.

Minha última viagem foi no início da década de 1990, quando passei um mês bem mais ao sul, viajando e mergulhando em Bali, Lombok e algumas ilhas vizinhas. Lembro-me de como alguns destes locais estavam intocados e perguntei-me se os recifes de Sulawesi de hoje poderiam ser tão bons como os recifes do sul eram então.

O voo de 13 horas para Singapura foi seguido por um voo de três horas para Manado, capital de Celebes do Norte.

Nas últimas décadas, esta tem sido a porta de entrada para aquele local de mergulho de classe mundial para fotógrafos de mergulho, o Estreito de Lembeh, mas eu estava ansioso para descobrir as diversões que Bunaken tinha a oferecer.

A pequena ilha fica a apenas 45 minutos de barco de Manado, situada no Parque Nacional Marinho estabelecido há 30 anos, e o encantador Bunaken Oasis Dive Resort está localizado em uma densa floresta no lado oeste da ilha.

O resort não se destaca quando visto do mar, mas se funde na paisagem por trás dos manguezais. É um estabelecimento elegante e luxuoso de 5* situado na encosta de uma colina, com bangalôs elegantes que oferecem vistas panorâmicas deslumbrantes.

Gerentes de centros de mergulho Spencer e Chi forneceu uma visita guiada ao local e às instalações de mergulho luxuosas e bem equipadas, que incluem uma sala de câmeras com ar-condicionado, um pequeno banco e área de carregamento para cada fotógrafo.

Mas o local também é adequado para aqueles mergulhadores que fotografia não é tudo. Fomos informados de que eles podem escolher entre 68 locais de mergulho, todos dentro de cinco a 90 minutos do resort.

O menu do Bunaken inclui mergulhos em paredes, manguezais, águas negras e lama, recifes cobertos de tartarugas e um mergulho em naufrágios a 45 minutos de distância. Excepcionalmente, há também instalações de mergulho técnico bem equipadas para quem deseja explorar mais profundamente ou por mais tempo.

Na manhã seguinte, fomos levados através dos mares vítreos num barco de mergulho tradicional indonésio modificado e, 20 minutos depois, chegámos a Mike’s Point, em homenagem a um mergulhador americano. Os guias Didi e Cindy nos informaram e a prestativa equipe de mergulho montou nosso kit.

Do nosso movimento para trás, descemos até o topo do recife. Minha primeira visão foi de um cardume de peixes-borboleta pirâmide amarelos dançando, girando e girando sob a luz do sol.

Didi nos levou a uma área onde havia a chance de ver cavalos-marinhos pigmeus.

Mestre em detectar assuntos macro, ele rapidamente encontrou um Pontohi escondido em um pequeno coral. Essa espécie de cavalo-marinho pigmeu foi descoberto na ilha em 2004 por Daí Pontoh, um dos guias do resort – e ele mergulhou conosco.

Foi o primeiro Pontohi que vi, e não pude acreditar como era pequeno, mas logo percebi que, assim que você olha para dentro, criaturinhas aparecem por toda parte.

Macro nunca foi a minha praia, mas os desenvolvimentos técnicos permitiram aos fotógrafos captar temas cada vez mais pequenos – e revelar espécies até então desconhecidas ano após ano.

Eu estava equipado com uma lente olho de peixe, então não tive como capturar essa delicada criatura, mas a memória ficará impressa em minha mente para sempre.

Nas profundezas abaixo de nós, um par de tubarões de pontas brancas patrulhava a parede. Esses elegantes caçadores mantiveram distância e nos observaram com cautela. Pode ser difícil aproximar-se dos tubarões, especialmente quando se tem uma câmara – alguns dizem que os sinais eléctricos na água provenientes da câmara/flash podem impedi-los de se aproximarem.

Tentei descer e avançar furtivamente, sem movimentos estranhos, mas eles me viram chegando e nadaram para longe, deixando-me frustrado.

Depois de explorar por uma hora, chegamos ao topo do recife, onde vimos uma coleção maravilhosa e colorida de corais duros imaculados.

Grandes corais de mesa ocupavam o topo do recife, e entre eles uma grande tartaruga verde mastigando alguns corais moles. Mudei-me para perto e passei alguns minutos tirando fotos de Cindy, que também ficou paralisada pela tartaruga.

Daí chamou minha atenção e apontou uma pequena, mas altamente venenosa, cobra marinha caçando na cabeça do coral. Consegui chegar bem perto, pois não nos interessava, o que me permitiu tirar fotos de uma espécie que nunca havia fotografado antes.

Pode prender a respiração por mais de 12 horas e mergulhar a mais de 250 m, sendo provavelmente uma das espécies mais geladas debaixo d’água.

A ilha tem um vulcão vizinho extinto chamado Manado Tua (ou Velho Manado). Eu não estava convencido de que ele não estivesse mais vivo porque sempre parecia haver uma nuvem persistente pairando acima, parecida com fumaça! O vulcão eleva-se até 800m e continua a grandes profundidades abaixo do nível do mar, tornando-o um local perfeito para observar espécies pelágicas maiores.

Fomos até lá para conferir um local de mergulho favorito dos guias, Fukui Reef. Este é mergulhado apenas em determinados estados da maré, porque as correntes podem ser extremamente fortes. O risco de correntes descendentes desagradáveis ​​torna quase impossível mergulhar em algumas das paredes.

Conseqüentemente, fez uma verificação de corrente, então o grupo fez uma descida negativa, desceu a encosta e flutuou suavemente.

Disseram-nos para manter uma boa vigilância no azul em busca de espécies maiores. Tudo estava calmo até que, num piscar de olhos, todos os peixes-porco dente-vermelho desapareceram no recife.

O que estava acontecendo? Em segundos, dois grandes atuns dente-de-cachorro apareceram da escuridão abaixo. Os torpedos prateados disparavam de um lado para o outro no cardume de peixes prateados, apanhando peixes indefesos. Essa emboscada frenética foi emocionante de assistir, no entanto, enquanto a bola de peixe balançava de um lado para outro em pânico.

Meu pulso acelerou e eu não conseguia prever o que aconteceria a seguir. Então, num piscar de olhos, o caos parou e o recife voltou ao normal.

Saímos do recife e entramos em uma área aberta onde avistei o maior molusco gigante que já vi pousado em uma área aberta de areia.

O molusco gigante estava sentado com seus mantos de cores vivas bem abertos, contorcendo-se a cada movimento enquanto o inspecionávamos.

Meu primeiro encontro com um deles foi na Austrália, no meu Open Water curso em 1988. Meu instrutor me avisou seriamente sobre conseguir meu nadadeira preso nos mantos abertos, ou ele estava me provocando?

Talvez ele tenha assistido muitos filmes do Tarzan na década de 1970!

Durante minha visita Realizei alguns mergulhos técnicos até 50m numa parede, e também tive a oportunidade de mergulhar no único naufrágio local, o Molas.

As informações disponíveis sobre isso não são tão confiáveis. Alguns dizem que foi um cargueiro japonês; outros, que era um navio comercial de ferro chinês. A população local que fez algumas pesquisas acredita que o navio era na verdade holandês e afundou perto do final da Segunda Guerra Mundial.

O Molas fica a uma profundidade entre 22m na proa e 41m na popa, perto do continente, a uma curta viagem de barco de Bunaken. Decidimos mergulhar usando ar com nitrox 50 e oxigênio para nos permitir um tempo de fundo de 40 minutos com uma decoração leve.

Descemos a linha de tiro em uma escuridão verde e, cerca de 10 metros abaixo, a proa apareceu lentamente.

O navio está em pé sobre um fundo marinho arenoso e, na proa, a corrente da âncora de bombordo se desenrolou, estendendo-se até o fundo do mar a 15 metros do casco, mas sem sinal da âncora.

Descemos por estibordo e pudemos ver que os turcos haviam sido estendidos, talvez sugerindo que a tripulação havia escapado nos barcos durante o naufrágio.

Bem na areia fica o enorme cano de vapor, que parece ter sido arrancado – mas será que foi por causa do naufrágio ou por outro navio emaranhado na superfície?

Eu tinha visto esse tipo de dano ao mergulhar nos destroços do Stella Polaris no Japão.

Spencer liderou o caminho seguido por Cindy. Fomos para a popa e depois mergulhamos sob o casco para ver as hélices restantes profundamente incrustadas com décadas de crescimento de corais.

Depois de alguns minutos explorando sob o casco, subimos pela popa até o convés e entramos na superestrutura. Depois de muitos anos de deterioração, tudo parecia extremamente frágil.

Spencer nos conduziu cautelosamente pelas estruturas esqueléticas enquanto deslizávamos pelos corredores lamacentos.

É sempre uma sensação ótima quando você passa por um novo naufrágio ou por uma nova passagem. Isso deixa você se perguntando de onde sairá ou o que verá na próxima esquina!

Olhando por bombordo, pude ver um grande amassado no casco. Abrindo-se em um rasgo no metal, mostrou todos os sinais de uma colisão lateral, então talvez esta fosse a destruição final de Molas.

Seguimos até a popa e subimos o projétil e passamos os últimos 15 minutos descomprimindo sob os barcos enquanto observávamos a vida marinha passar.

Oásis de Bunaken ganhou prêmios em parte devido à sua forte ênfase na operação ética, o que a coloca na vanguarda do jogo.

Por exemplo, eliminou o plástico sacos do resort, produz a sua própria água doce e cultiva 40% dos seus próprios vegetais. A lista continua e continua.

A equipe claramente trabalhou duro para chegar onde está e está se esforçando para tornar o resort cada vez mais verde.

Agora também conta com a Fundação Oasis, que liberta tartarugas jovens resgatadas e feridas fornecidas por pescadores locais. Os hóspedes podem se envolver nesses programas e também ajudar a plantar manguezais no viveiro fora do hotel.

Desde a introdução do parque marinho, a região e a sua vida marinha prosperaram – esperemos ver o governo indonésio implementar parques marinhos em todo o país!