ESPECIAL MERGULHADOR DA INDONÉSIA
JOHN LIDDIARD considera Raja Ampat e as vantagens de não estar em um liveaboard
RAJA AMPAT SEM um live aboard?
Achei que todo mundo fazia Raja Ampat de liveaboard, mas aparentemente não. Existem também alguns resorts em ilhas.
Na verdade, um resort em uma ilha me cai bem. Não me interpretem mal, eu gosto de mergulho liveaboard. Um cruzeiro pode cobrir uma grande área e escolher todos os locais de mergulho de renome, por isso são ótimos para obter uma visão geral.
Por outro lado, quando um local de resort é rico em mergulho, você pode mergulhar em um local diferente a cada vez, sem repetição, e vivenciar o local com mais profundidade.
Se quiser repetir um site, você pode voltar dia após dia – o barco não seguiu em frente. Se você ainda quiser os sites de grandes nomes, haverá alguns ao alcance do resort, mas não todos.
Pense em Papua Paradise como um liveaboard de madeira disperso sobre palafitas, que não se move. O resort funciona praticamente da mesma maneira. O mergulho de barco está programado para dois mergulhos pela manhã, um à tarde, depois um ao entardecer e um mergulho noturno, se você realmente quiser embalá-los.
Raja Ampat é conhecida principalmente como um local de peixes e recifes, mas esta é a Indonésia, então as oportunidades macro são inevitáveis.
Nosso mergulho de aquecimento será no recife Pator, uma margem pouco submersa que se estende desde um promontório. Rochas de coral descem até uma encosta de cascalho e areia. Nosso guia imediatamente aponta um pepino do mar com pequenos camarões imperadores nas costas.
Tendo começado aos poucos, subimos na escala com um wobbegong aninhado em uma xícara de coral duro, depois mais surgem à medida que avançamos ao longo do recife. Wobbegong é a palavra australiana para tubarão-tapete com borlas, e nunca vi tantos deles.
Esses gigantescos predadores de emboscada são surpreendentemente bem camuflados e dóceis o suficiente para ficarem ali enquanto nos revezamos para tirar fotos.
Atrás de um wobbegong cochilando, um grande olho abobadado espia por uma fenda sombreada. Olhando para dentro, posso descrever o dono do olho como um cruzamento entre um baiacu e um peixe-escorpião. É um peixe-sapo, tão pouco atraente que posso imaginá-lo saindo à noite para fazer uma competição feia com o wobbegong.
Entre mergulhos, desembarcamos numa aldeia local. Alguns mergulhadores aventuram-se para explorar; outros ficam na cabana logo atrás do final do cais. É uma oportunidade de tirar as roupas de neoprene, se secar e saborear alguns donuts.
Sim, donuts – todas as manhãs a cozinha do resort produz uma oferta enorme. Alguns permanecem simples, outros são mergulhados em coberturas que incluem chocolate, nozes e granulados. Vale a pena mergulhar apenas para comer os donuts entre os mergulhos.
Uma grande balsa de aço está se aproximando do cais, o tipo de balsa dupla que você vê transportando carros pelos fiordes da Noruega e atracando em uma rampa de concreto. Este monstro está realmente pretendendo entrar de lado na extremidade T deste minúsculo cais de madeira?
Nossa tripulação move rapidamente o barco de mergulho mais para trás no cais e fora do caminho da balsa. Uma mulher da aldeia corre ao longo do cais, gritando e acenando. Não que isso tenha algum efeito.
A parte alta da balsa é atingida pelo vento, o capitão perde o controle e, crunch, uma das pontas do T naufraga. A balsa agora está “atracada”; passageiros desembarcam em terra. Partimos para o nosso segundo mergulho antes do bis de vê-lo partir.
DE VOLTA AO RESORT, nosso capitão do barco mostra como isso deve ser feito, manuseando habilmente o barco contra um forte vento terrestre para beijar suavemente o cais do centro de mergulho enquanto as cordas são amarradas.
Depois de uma viagem matinal com dois tanques e almoço, seguimos pela parte de trás da ilha de Birie. Aqui Papua Paradise tem um segundo cais para trabalhar, onde os suprimentos são desembarcados, os barcos são reabastecidos e os cilindros bombeados. Isso mantém a agitação longe das acomodações da frente.
A parte de trás de Birie fica voltada para a ilha Batanta, muito maior, e, com outras pequenas ilhas, cria um som protegido.
A precipitação de Batanta corre para o mar com nutrientes associados para proporcionar um ambiente ligeiramente estuarino. Não é realmente um mergulho na lama, mas é sujo o suficiente para ser excelente para criaturas minúsculas.
O primeiro prêmio vai para um caranguejo halameda vestido de maneira descolada, fingindo ser um raminho de alga. Um caranguejo-aranha verde de 2 cm que bateu na cabeça com um machado de batalha verde enorme.
Nosso guia me chama de um cavalo anão de aparência esfarrapada para uma gorgônia roxa. Já posso adivinhar que ele encontrou um cavalo-marinho pigmeu, que acaba por ser uma das variedades mais comuns de Bargibant.
Mais tarde no mergulho, o nosso guia aponta uma pequena mancha amarela num hidróide coberto de tunicados amarelos. Minha visão não é mais 20/20, então tenho dificuldade para distinguir um cavalo-marinho pigmeu de Pontoh sem olhar pelas lentes da minha câmera, mas essa bolha está em um ângulo tão complicado que não consigo fazer isso sem correr o risco de quebrar tudo ao seu redor. Eu aceno para ele e passo.
Esses dois eventos têm um efeito colateral não intencional. Num dia de tempestade onde só podemos mergulhar nas águas abrigadas atrás da ilha, o nosso guia de mergulho pergunta qual o macro assunto que mais gostaríamos que ele nos encontrasse. Ele menciona que não está procurando cavalos-marinhos porque não estou interessado neles!
Mal-entendidos corrigidos, há muitos cavalos-marinhos pigmeus.
A FRENTE DE A Ilha Birie enfrenta o Estreito de Dampier. Os mergulhos matinais geralmente partem para ou ao longo do jardim da frente em busca de águas claras, peixes e recifes, e os mergulhos à tarde são realizados nas proximidades, no jardim da frente, ou no jardim dos fundos.
No lado oposto do estreito fica a longa ilha de Mansuar, longe o suficiente para um passeio de um dia com três mergulhos e um almoço embalado. Chegamos ao Cabo Kri e três liveaboards já estão lá, um terminando e dois se preparando para mergulhar. Este é um dos sites de grande nome na rota de todos.
Com uma corrente ao longo do recife, o mergulho é feito à deriva. Essa parte funciona bem. Só ocasionalmente noto mergulhadores de outros barcos distantes, e é quase tão bom quanto ter o local só para nós.
No entanto, não é um mergulho bem-sucedido para mim, pois percebo que lacrei a caixa da câmera sem ligar o circuito de disparo do estroboscópio. Fotos tiradas com luz natural não fazem justiça aos grandes cardumes de barracudas e macacos ao longo da cordilheira, então me acomodo para flutuar e aproveitar o mergulho – o que faz maravilhas para o meu consumo de ar.
Seguimos para um cais em Sawandarek, onde é ainda mais movimentado com liveaboards. Entre os donuts, abro minha caixa e ligo o gatilho estroboscópico.
Nossos guias têm um plano astuto e nos dão um intervalo extra de 15 minutos na superfície, depois movem o barco para longe do cais e mergulham no sentido oposto ao de todos os outros.
Sweetlips são peixes tão bonitos de fotografar e um grande cardume acima de um canteiro de coral de repolho é mais cooperativo. No começo eu acho que são todos fitas sweetlips, então noto uma versão com faixas diagonais perto da frente da embalagem.
É um padrão de comportamento familiar, e a reserva marinha Raja Ampat permite que tais cardumes não sejam pescados.
À medida que voltamos para o cais, pedaços de entulho de coral são cobertos com grandes grades de aço e ramos de coral presos, parte de um projeto de restauração de recifes. Além de grades simples, a estrutura de aço foi soldada em tartarugas gigantes, arraias e outras criaturas marinhas.
Numa clareira entre esta estrutura de aço coberta de corais, paro diante de um molusco gigante tão grande que Hollywood o faria engolir um mergulhador inteiro, ou mesmo um pequeno cavalo.
Nas águas rasas abaixo do cais, cerca de 90% dos peixes se reuniram em uma grande agregação, com vários peixes-doce e pargos misturados na bola protetora. O resto está espalhado individualmente e em duplas, fazendo coisas normais de peixe.
Todos os liveaboards parecem estar em rotas para o oeste. Para o almoço e nosso terceiro mergulho, seguimos para o leste, até outro cais em Yenbuba, e pegamos a localização para nós mesmos. O final do mergulho sob o cais é notavelmente semelhante, com grandes bolas misturadas de sweetlips e pargos.
A diferença é a forma como lá chegamos, deslizando suavemente ao longo de uma grande encosta de coral com tartarugas, mais sweetlips e um cardume de peixes-morcego. E esse é o único dia em que conhecemos outros mergulhadores.
A meio caminho do Estreito de Dampier fica a pequena ilha de Wai, uma bolha quase circular de areia e selva no meio do nada. É perto o suficiente de Papua Paradise para que possamos fazer uma viagem matinal quando a maré está boa. Quando as marés estão erradas, pode haver grandes correntes.
A 20 m posso ver as pás da hélice erguendo-se do grande motor radial do P-47. A 5 m de profundidade, a encosta se achata um pouco e, de perto, é evidente que os destroços da aeronave estão de cabeça para baixo. Está tão coberto de corais que em alguns lugares é difícil dizer onde termina o recife e começa o naufrágio.
A mudança na inclinação do recife e na altura da cauda significa que há espaço para olhar para baixo e para cima na cabine para ver o assento do piloto, os pedais do leme e os instrumentos.
O plano de mergulho funciona muito bem, atingindo o máximo de 30m com uma subida suave ao longo do recife que se transforma num mergulho regular no recife.
São como dois mergulhos em um, mas além de duas tartarugas-de-pente muito amigáveis, o recife não é tão bom quanto outro mergulho que fazemos mais ao redor de Wai, a oeste.
O abandono do voo Tubby
Em 21 de outubro de 1944, os sete caças-bombardeiros monomotores P-47 Thunderbolt do voo Tubby decolaram da Ilha Noemfoor para atacar navios japoneses no porto de Ambon, a cerca de 750 milhas de distância e perto do limite de seu alcance.
Tendo passado mais tempo do que o previsto no alvo, a aeronave estava com pouco combustível ao voltar para casa. A navegação foi complicada por contornar o mau tempo e, com a luz do dia diminuindo, decidiu-se abandonar perto da ilha de Wai.
O piloto com mais combustível subiu e acionou seu sinal de socorro, e todas as sete aeronaves abandonaram com sucesso.
Na manhã seguinte, outro voo de P-47 e um hidroavião PBY foram enviados para localizar e resgatar os pilotos abatidos. O PBY recolheu dois que conseguiram chegar à ilha e outros dois do mar.
Outro PBY foi chamado para resgatar outro piloto avistado posteriormente na ilha, e os dois últimos foram recuperados do mar mais tarde naquele dia.
Três dos destroços foram encontrados, um quebrado a 2m e outros a 28m e 38m. Considerando o afastamento do local, apenas o naufrágio em 28m está agora mergulhado.
ALGUNS MILHÕES a leste de Wai, um monte de recifes sobe até 5m da superfície para um local de mergulho chamado Manta Wai. Não é um show de manta ininterrupto – algumas breves passagens no início são seguidas por um mergulho regular nos recifes. Os raios retornam repentinamente quando começamos a subir.
Agora há boas razões para ultrapassar o tempo nominal de mergulho de 60 minutos. Nosso guia nos acena para descermos por alguns minutos, enquanto ele permanece acima de nós com o DSMB.
Verdadeiras mantas ininterruptas “na sua cara” chegam na manhã seguinte em Manta Dayang, no limite das viagens matinais de mergulho para o oeste. Aqui, um canal estreito é atravessado por um banco e um recife, e o potencial para algumas correntes agressivas, não fosse a água parada.
Fazemos fila ao longo do banco de areia em frente à estação de limpeza de cabeças de coral e, em poucos minutos, as mantas chegam.
Provavelmente vejo menos do que a maioria porque estou deliberadamente indo para um lado. Não podemos chegar mais perto da estação de limpeza, então espero que, ao ficar no final, as mantas nadem sobre mim no caminho de ida e volta para a limpeza.
A estratégia compensa. As mantas não têm problemas em voar a uma curta distância sobre minha cabeça. Às vezes eles se aproximam pela frente, mas também por trás de mim, onde a primeira visão que tenho é através das fendas branquiais, por trás. É um daqueles mergulhos onde preciso de um máscara com espelhos retrovisores.
Tal mergulho poderia fazer com que o resto da viagem parecesse anticlimático, mas não no Papua Paradise, com toda a sua variedade.
Termino em Sauyador, um monte de recife no meio de um canal, um local onde a corrente era muito forte, necessitando de um plano B alguns dias atrás.
Agora a maré mudou e temos águas calmas, com grandes cardumes de peixes acima, tubarões de parede a parede, peixes-escorpião-diabo, chocos e peixes-rã.
O mergulho pode ter acabado, mas a observação de peixes não. Olhando para baixo, da varanda da sala de jantar, vejo tubarões de pontas negras e arraias patrulhando as águas rasas sob as palafitas.
Outros mergulhadores relataram ter visto anteriormente um dugongo da varanda – eu perdi, porque estava na sala de câmeras mexendo na minha câmera naquele momento.
ARQUIVO DE FATOS
COMO CHEGAR> lá8 John Liddiard voou com a KLM via Schiphol para Jacarta, depois da Batic Air para Sorong. O traslado de lancha para Papua Paradise leva cerca de duas horas.
MERGULHO E ALOJAMENTO> Papua Paradise Resort
QUANDO IR> De meados de setembro a meados de junho são os melhores. As águas ficam mais calmas e quentes de meados de novembro até o final de abril.
SAÚDE> Câmara em Waisai.
DINHEIRO> Rupia indonésia.
PREÇOS> Reserva através Mergulhe em todo o mundo, pensão completa de 10 noites com pacote de mergulho ilimitado, voos e traslados custam a partir de £ 3990 por pessoa. Poderá ser necessária uma escala durante a noite.
Informações ao visitante> Viagem Indonésia
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