O valor M nas Ilhas dos Deuses

BR! A ÁGUA FRIA escorre em meus 3mm wetsuit, e lembro-me de que estamos pagando um preço pela água rica em nutrientes. É a ressurgência fria de grandes profundidades perto de Manta Point, em Nusa Penida, que atrai grandes filtradores para a área.

My computador agora marca 23°C, bem abaixo dos 27-28° que desfrutamos nos dias de mergulho anteriores em Bali. Mas depois de apenas alguns minutos aparece uma enorme manta e esquecemos completamente a temperatura.

Ele desce sobre um grande pináculo e desaparece novamente. Isso me pega de surpresa e tenho que chutar com força. Consegui algumas fotos decentes, apesar das configurações de exposição abaixo do ideal? Será a única manta que vemos hoje?

Com toda a minha atenção voltada para minha câmera, ouço os gritos abafados de minha esposa em seu ouvido. regulador atrás de mim. Eu me viro e a vejo apontando para um bando de uma dúzia de grandes mantas vindo direto para mim.

OK, então é assim que vai ser…

Manta Point é uma estação de limpeza e as mantas aproveitam o serviço de tosa do bodião-limpador.

É quase garantido que veremos pelo menos algumas mantas durante um mergulho de uma hora lá, mas hoje temos muita sorte. Entre 12 e 15 raios grandes giram repetidamente sobre o pináculo raso, chegando bem perto, e é esplêndido.

As mantas ignoram a nós e aos inúmeros outros mergulhadores, mergulhadores livres e praticantes de snorkel na água. Se fossem incomodados por humanos, já teriam desaparecido há muito tempo. O local tem sido frequentado diariamente por um grande número de barcos de mergulho há anos.

Após 45 minutos de ação mais ou menos constante, o trem manta parte repentinamente. Recordando o frio, terminamos o mergulho com um grande sorriso.

Esperando o nosso barco nos buscar, Bernd, um dos mergulhadores do nosso grupo pergunta: “Então por que se chama Manta Point?” Muito engraçado para um alemão.

Conheço Jan e Henriette Bebe desde treinamento como instrutores PADI com eles na Dinamarca em 2000. Alguns anos depois, eles deixaram seus empregos para seguir carreiras como gerentes da indústria de mergulho no Sudeste Asiático. Depois de alguns anos em North Sulawesi, eles se mudaram para Bali para administrar o Lotus Bungalows e seu centro de mergulho Gangga Divers.

Jan é responsável por todas as atividades de mergulho, mas embora Henriette administre o resort, ela também gosta de fazer parte da equipe de mergulho durante os períodos de maior movimento.

Eles passam a maior parte das férias em destinos de mergulho emocionantes, como Galápagos, Raja Ampat e Palau, mas aproveitam Bali há mais de 10 anos e não têm planos de partir.

O resort fica na Baía de Candidasa, no centro do cenário de mergulho da costa leste, e oferece fácil acesso aos locais ao redor de Nusa Penida, à costa local e aos locais costeiros na área de Tulamben.

Hoje planejamos mergulhar no Malibu Point de Nusa Penida. Jan diz que há uma boa chance de encontrar Mola molas, embora tentemos não azarar pronunciando a palavra com M.

É a estação certa e, aparentemente, um lugar ideal para ver peixes-lua do oceano.

Malibu Point é típico dos locais do lado norte de Nusa Penida, com um recife inclinado que eventualmente desaparece além dos 30m. Enormes esponjas-barril com suas formas modernistas estão espalhadas por toda parte, e a vida dos peixes é prolífica.

Vemos pelo menos uma ou duas tartarugas-de-pente em cada mergulho.

Todos os mergulhos ao redor da pequena ilha são à deriva. Trata-se de negociar a corrente em constante mudança que varre as costas desde águas profundas no canal entre Bali e Lombok. Não há amarrações permanentes – você será recolhido no final do mergulho após uma parada de segurança sob seu SMB.

O truque para encontrar Mola mola é procurar termoclinas que indiquem água fria jorrando das profundezas e congregações incomuns de peixes-bandeira que geralmente cercam as grandes criaturas.

Os peixes-bandeira amarelos e brancos são mais fáceis de detectar contra o fundo escuro e realizam um serviço de limpeza que parece ser o motivo pelo qual os peixes-lua visitam o que para eles são águas mais rasas.

Quinze minutos depois de mergulhar, vejo Jan agitando os braços. Ele aponta para o azul e nos lança o sinal de “fique solto” normalmente associado aos surfistas havaianos. Debaixo d'água significa Mola mola.

Cometemos o erro de nos aproximarmos um pouco rápido, mas ainda assim consigo acertar algumas boas tacadas. Muitos sinais soltos são trocados enquanto a mola mola desaparece preguiçosamente.

Desde que aprendi sobre o parasita que come a língua do peixe-palhaço, não consigo passar por uma colônia de Nemos sem verificar se algum foi atacado pelo cruel isópode Cymothoa exigua.

Em três ocasiões perto de Nusa Penida, encontro um espécime afectado, com dois pontos pretos a olhar para mim, mas infelizmente sempre que coloco a minha objectiva grande angular – não é ideal para capturar uma criatura do tamanho de um cabeça de alfinete dentro da boca de um peixe bastante pequeno que se move como se estivesse em uma dieta de Red Bull e expressos duplos.

ENTRE OUTRAS EMOCIONANTES que encontramos nos nossos mergulhos em Nusa Penida são a cobra coral, um dos animais mais venenosos do planeta. Normalmente é muito bem-humorado enquanto vasculha o recife em busca de pedaços, e ouvi muitas vezes que ele não poderia morder um humano mesmo que quisesse, pois sua boca não é larga o suficiente. No entanto, não é uma hipótese que pretendo testar.

Do resort, uma viagem de microônibus de 20 minutos todas as manhãs nos leva ao porto de Badang Bai. Os tanques para os mergulhos do dia já estão montados em uma das duas confortáveis ​​lanchas; tudo o que nos resta fazer é analisar os cilindros de nitrox. A equipe está sempre um passo à frente.

A rotina normal são dois mergulhos antes do almoço em Nusa Penida, com um terceiro mergulho opcional depois de deixar os dois mergulhos em Badang Bai.

Optamos pelo mergulho local à tarde todos os dias, e perto de Badang Bai nosso mergulho favorito é o Tanah Ampo Pier.

O cais semiacabado de 150 m faz parte de uma tentativa fracassada de estabelecer um terminal para navios de cruzeiro e agora é frequentado por pescadores no topo e mergulhadores abaixo.

As pernas do cais de 15 m são agora um mergulho vertical no qual cada centímetro quadrado está coberto de vida marinha. Avistamos nudibrânquios, chocos, peixes-morcego juvenis, blennies, lindos peixes-caixa juvenis, peixes-pedra, vespas-cacatua e o poderoso camarão louva-a-deus arlequim.

Mas para um aficionado como eu, a abundância de peixes-rã é a principal atração. Até vejo algo novo para mim – dois peixes-rã gigantes nadando em formação cerrada. As próprias pernas do cais são muito fotogênicas, então escolher a lente pode ser um dilema.

TULAMBEN É UM lendário local de mergulho. Os destroços do USAT Liberty estão a apenas alguns passos da costa. O navio de carga de 120 metros do Exército dos EUA encalhou durante a Segunda Guerra Mundial depois de ser torpedeado por um submarino japonês, mas em 2 o vulcão próximo Mt Agung entrou em erupção e os tremores empurraram os destroços de volta para a encosta arenosa.

Deitado de lado a 10-30m, o naufrágio é um mergulho muito fácil e, embora bastante desgastado por terremotos, atividade vulcânica e hordas de mergulhadores, ainda merece uma visita.

Você é recebido no estacionamento pelas famosas porteiras com toalhas na cabeça e elas insistem em levar seu equipamento até a praia. Engula seu orgulho e deixe-os, porque você terá que pagar de qualquer maneira.

As unidades de mergulho montadas vão na cabeça, cintos de peso nos ombros e bolsas de mergulho na mão livre. Eles carregam as cargas com graça e um sorriso e compartilham a renda no final do dia. O serviço apoia mais ou menos uma aldeia.

Há alguns bons mergulhos em terra próximos aos destroços, mas o destaque do nosso dia na área é no Seraya Secrets. Alguns quilômetros ao sul de Tulamben, seguimos por uma estrada de cascalho empoeirada até um pequeno povoado à sombra das árvores – alguns barracos, uma pequena loja, banheiros primitivos e um chuveiro ao ar livre à beira da água.

Assim que paramos, um bando de aldeões praticamente ataca nosso microônibus, esvaziando seu conteúdo quase em frenesi.

Eles até descarregam tanques já usados ​​e outros itens que não precisamos. Nosso motorista e guia do resort deixaram para lá – é mais fácil do que tentar gerenciar eventos.

Os habitantes locais gostam de ganhar as poucas rupias que pagamos para mergulhar na sua aldeia e, uma vez esvaziado o autocarro, voltam a fazer o que parece não ser nada.

Há uma atmosfera amigável e pacífica, e apenas alguns outros mergulhadores estão aqui. O pequeno quiosque serve chá, café e água fria, e se você precisar de uma caixa de alimentos básicos, eles também podem cuidar disso!

É apenas uma curta caminhada até a costa rochosa. A atração aqui é a diminuta vida marinha, semelhante aos famosos locais de mergulho no Estreito de Lembeh, em Sulawesi, com o substrato vulcânico criando condições ideais para a caça de criaturas.

Ouvimos dizer que existe a oportunidade de conhecer o famoso cavalo-marinho pigmeu, Hippocampus bargibanti. Não encontramos o pequeno sodomita no primeiro mergulho, mas avistamos mariposas, enguias, nudis, peixes-rã e muitos peixes-cachimbo fantasma arlequim - bem como muitos camarões limpadores, arlequim e imperadores.

GOSTAMOS MUITO DE MERGULHAR que pedimos ao nosso guia para fazer isso de novo, e desta vez avistar os esquivos bargibanti – na verdade dois, sentados juntos a 27m.

Subir a encosta é pura alegria, com criaturas fotogênicas por toda parte. Terminamos o mergulho depois de passar 15 minutos em algumas estruturas de recifes artificiais em águas rasas. Você poderia facilmente dedicar um mergulho inteiro a este local e nunca ficar sem assuntos, especialmente juvenis.

No que diz respeito aos mergulhos em lama e macro, o Seraya Secrets pode competir com os melhores e, em alguns parâmetros, como visibilidade e encontros ocasionais de pelágicos maiores, excede até mesmo os principais locais no Estreito de Lembeh.

É um mergulho que tenho que fazer novamente. E de novo.

Ubud, nas terras altas, é o epicentro do artesanato e da cultura balinesa. A cidade é cercada por floresta tropical e pelos famosos arrozais em socalcos. A área está repleta de templos e locais sagrados antigos.

Visite a floresta dos macacos, uma das pitorescas cachoeiras ou uma plantação que produz o kopi luwak – o café mais caro do mundo.

O gato civeta (luwak) come o feijão, que passa intacto pelo sistema digestivo, e no dia seguinte os excrementos são recolhidos e processados.

Os grãos fermentam dentro do animal de forma que o café fica mais suave e aromático. Não sei quem teve a ideia de criar esse chino com cocô de gato, mas tenho que concordar que é delicioso, embora um tanto caro.