Hat-trick de Tulamben

ESTOU ESPERANDO MEU toda a vida de mergulho para vislumbrar apenas uma dessas criaturas enigmáticas e raras, percorrendo bem mais de 100,000 quilômetros viajando até os lugares onde vivem na vã esperança de um encontro com esta estrela do mundo do fotógrafo subaquático.
No passado, fui saudado principalmente com: “Você deveria ter estado aqui no mês passado” ou, pior ainda, “Não, não vemos um desses há anos”.
Então você pode imaginar minha surpresa quando a guia de mergulho Nina casualmente colocou “e temos visto algumas rinopias aqui também” na frase enquanto ela fazia o briefing de mergulho da tarde.
Os pelos dos meus braços se arrepiaram e um arrepio percorreu toda a minha espinha quando os níveis de excitação instantaneamente dispararam. Alguns segundos depois, isso foi seguido por uma sensação de pavor quando me lembrei de todas as vezes em que ouvi as mesmas palavras, apenas para descobrir que aquele animal esquivo se destacava por sua ausência.
Após 20 minutos de busca infrutífera, meu pulso acelerou ao ver o guia de mergulho e observador Norris pairando sobre o fundo sujo do mar de areia preta.
Ele estava socando a água com uma das mãos e apontando para o que parecia ser um pedaço de lixo descartado com a outra.
Eu cheguei mais perto. A expectativa era elétrica, mas rapidamente evaporou ao ver um belo e listrado Wonderpus, seus oito apêndices serpenteando em direções diferentes enquanto seus olhos oblongos fixados em hastes verificavam a comoção.
Eu não deveria ter ficado desanimado, mas fiquei – era impossível esconder minha decepção. Meus ombros caíram e eu simplesmente fiz alguns movimentos de tirar algumas fotos.
Norris percebeu que meu coração não estava lá e me agarrou pelo braço. Com um olhar confuso, ele apontou novamente, desta vez alguns metros além do pequeno polvo.
Segui sua direção para ver a mais feia das canecas olhando para mim, uma criatura com características faciais que só sua mãe poderia amar. Tinha enormes sobrancelhas brancas em forma de guarda-chuva e um focinho arrebitado ostentando o que lembrava um bigode vitoriano. Esta espécie em particular é comumente conhecida como paddleflap – espere – Rinopias!
Foi um momento lindo, e a frustração e as buscas improdutivas do passado desapareceram enquanto meu coração disparava no peito.
Este pequeno ícone aquático jazia imóvel sobre as algas e a areia preta, apoiado no seu peitoral. barbatanas e posando como um modelo profissional enquanto registrava frugalmente sua imagem com minha câmera.
Eu estava perdido no momento, aproveitando cada segundo desse tão esperado encontro enquanto tentava ignorar o barulho frenético do tanque vindo a poucos metros de distância.
Meus guias, que gesticulavam descontroladamente, eram implacáveis ​​e determinados a chamar minha atenção, então, relutantemente, deixei a aba rosa do remo, me perguntando por que toda aquela agitação. Então congelei, de queixo caído, enquanto olhava não para um, mas para mais dois Rinopias caídos a poucos metros de distância.
Ambos eram de cor carmesim profundo, mas muito diferentes na aparência - um era outro com aba de remo de pele lisa, enquanto o outro tinha apêndices rendados por todo o corpo vermelho manchado.
Esta espécie, a frondosa, é possivelmente a criatura mais espantosa que tive o privilégio de ver debaixo de água.
Os Rinopias são uma criatura que assombra os meus sonhos, inspirando-me a viajar para os cantos mais remotos da Ásia e mais além – e aqui estava eu, cara a cara com três deles. Senti como se tivesse marcado o último hat-trick.

TULAMBEN É CONSIDERADO COMO o epicentro do mergulho no nordeste de Bali. Aninhada à sombra do Monte Agung, esta vila costeira de pescadores tem vários resorts de mergulho espalhados ao longo de sua costa vulcânica, mas poucos são tão luxuosos ou melhor localizados para mergulhadores do que nossa casa por duas semanas, Villa Markisa.
O resort é ideia e lar de Christiane Waldrich, que mergulhou pela primeira vez nas encostas de areia preta de Tulamben em 2002. Ela encontrou um reino subaquático rico em biodiversidade, mas foi seu amor pelos nudibrânquios que a motivou a explorar mais a área, e em Durante o processo, ela descobriu e registrou mais de 600 espécies dessas lesmas marinhas multicoloridas.
Christiane construiu a Villa Markisa adjacente ao seu campo de caça de criaturas favorito em Seraya Secrets. O resort é composto por bungalows, villas e quartos bem equipados na casa principal, piscina, bar, restaurante, spa e, claro, um centro de mergulho totalmente equipado.
Desde a sua descoberta, Seraya Secrets tornou-se um dos melhores locais de mergulho em lama do mundo. Criaturas aparentemente raras em outras partes da Indonésia aparecem regularmente aqui.
Camarões arlequim, peixe-cachimbo fantasma, mímico polvo e cavalos-marinhos pigmeus são apenas algumas das criaturas comumente encontradas em alguns nadadeira- chutes no centro de mergulho de Villa Markisa.
Em nosso primeiro mergulho lá, o guia balinês Sumatra apontou vários camarões tigre lindamente marcados. Também encontramos alguns peixes-sapo verdadeiramente minúsculos – desculpe, eu disse nós? Alguns eram tão pequenos que eu não conseguia vê-los sem a ajuda de um visor ampliado, tendo que confiar apenas nos olhos aguçados e na experiência do homem mais jovem.
Surpreendentemente, os avistamentos de nudibrânquios foram poucos e espaçados, o oposto da nossa visita a este local no ano passado, quando pareciam abundantes.
Isto deve-se, sem dúvida, ao actual El Niño que varre o planeta, elevando a temperatura do mar e fazendo com que animais em dificuldades procurem águas mais profundas e possivelmente mais frias, mais longe da costa.
Aqueles que não conseguem se mover muitas vezes sofrem as consequências, como foi o caso de algumas anêmonas, seus tentáculos brancos e esbranquiçados, embora de aparência bonita, marcando os últimos e tristes espasmos da vida.

TULAMBEN NÃO É TUDO SOBRE mergulho na lama, no entanto. Cinco minutos ao norte, no pequeno barco de mergulho de Markisa, fica um dos locais de naufrágios mais famosos do mundo.
O USAT Liberty foi torpedeado e danificado em seu caminho do Estreito de Lombok em 1942. Ela foi rebocada em direção ao porto de Singaraja, mas, pegando muita água, foi encalhada em Tulamben para permitir o salvamento de sua carga e acessórios.
Os restos mortais foram deixados enferrujando na praia até a erupção do Monte Agung em 1963, e os tremores de terra e o fluxo de magma resultantes teriam feito com que os destroços rolassem para fora da costa.
Encontra-se agora a estibordo, a cerca de 30 metros da praia, totalmente incrustado por uma rica vegetação de corais.
Nos últimos anos, os destroços foram o lar de um grande cardume de macacos, formando tornados densos acima e ao redor da superestrutura do Liberty. Fiquei desapontado ao descobrir que estes peixes tão fotografados já não estão presentes, tendo-se mudado para locais de caça possivelmente mais calmos ou mais produtivos há alguns anos.
Os atuais Liberty A-listers são os peixes-papagaio residentes. Estes enormes coralívoros passam a noite a descansar no abrigo do casco antes de se reunirem na popa à medida que os raios solares começam a penetrar na água. Eles cruzam brevemente as encostas dos recifes, antes de se dispersarem para percorrer os numerosos recifes de coral de Tulamben.
O melhor horário para estar na água é por volta das 6h, com o sol nascendo alguns minutos depois. Isto significou um início antes do amanhecer envolvendo despertadores e café forte, mas mesmo a esta hora ímpia outros mergulhadores já podiam ser vistos na água quando saíamos do barco, uma prova da popularidade deste local de mergulho.
Os idiotas já estavam acordados e aparentemente fazendo suas abluções enquanto chafurdavam preguiçosamente nas encostas arenosas. A visão dessas feras com aparência de Neandertal afastou todos os pensamentos de privação de sono da minha mente quando me juntei à multidão de admiradores.
O naufrágio em si é um tesouro de vida marinha. A maioria dos centímetros quadrados de metal enferrujado foi adornada com um caleidoscópio de esponjas coloridas, corais e leques de gorgônias com inúmeras espécies de peixes, crustáceos, cefalópodes e moluscos compartilhando o imóvel.
Cada mergulho que fiz no Liberty pareceu um ataque aos meus sentidos, proporcionando encontros inesperados. Este mergulho não foi diferente, com o avistamento de dois cavalos-marinhos pigmeus aninhados no seu leque amarelo na proa e um nudibrânquio Chromodoris com um camarão imperador a pedir boleia no seu flanco manchado.

SE MERGULHAR EM MUCK OU DESTRUÍDOS não acende o fogo, a área imediatamente ao sul do Liberty oferece prolíficos recifes de coral e seria nosso destino para um mergulho no meio da manhã.
Desmentindo o nome pouco imaginativo de Coral Garden, o local possui um impressionante campo de anêmonas que abriga diferentes espécies de peixes-palhaço em seu cume. Mais abaixo na encosta do recife, a topografia muda para a agora familiar areia preta vulcânica com afloramentos esporádicos de coral.
Um deles era frequentado por camarões limpadores de bico-dobradiço, listrados e faixas vermelhas, todos oferecendo serviço de lavagem e escovação aos peixes residentes.
Observamos com admiração uma truta coral vermelha nadando lentamente em torno desta estação de limpeza, sua natureza naturalmente cautelosa deixada de lado enquanto se posicionava com ousadia, esperando pacientemente que alguns dos camarões residentes saltassem a bordo e retirassem meticulosamente os parasitas de seu corpo.
Foi fascinante ver um potencial jantar de camarão mover-se com confiança em torno do conjunto de dentes brancos e afiados deste temível mini-predador, ganhando a sua própria refeição através de uma parceria nascida ao longo de milénios de confiança mútua.
Eu sou um louco por recifes e, por mais legais que sejam os Coral Gardens, eu queria mais. “Isso não é problema, Nigel”, disse-me Christiane. “Amanhã iremos mais ao sul para visitar um recife realmente espetacular – você vem”? Essa deve ser uma pergunta capciosa, pensei, dominado pela expectativa do mergulho do dia seguinte.
Partindo novamente antes do nascer do sol, o capitão acelerou seu barco sobre águas vítreas, abraçando a costa enquanto o pico do Monte Agung captava o primeiro brilho vermelho do sol nascente. Esta visão extraordinária por si só já valeu o esforço do início precoce, mas havia mais espetáculos por vir.
Após a curta viagem chegamos às Pirâmides. Este local consiste em dezenas de estruturas feitas pelo homem, construídas com uma variedade de materiais de construção que incluem blocos de concreto, pneus e tubos de metal.

A PRIMEIRA PIRÂMIDE OCA A estrutura foi construída no final da década de 1990, com outras acrescentadas posteriormente que se tornaram residência permanente de inúmeros animais marinhos, esponjas e corais.
O primeiro que visitamos foi envolvido por um enxame de varredores dourados, abraçando os contornos da estrutura à medida que se expandiam e contraíam durante a sua busca incessante por plâncton que passasse.
Outros estavam cobertos de crinóides, e suas folhas emplumadas pareciam suavizar as linhas duras das estruturas. As pirâmides dão lugar a um recife composto principalmente por grandes corais, novamente repletos de vida.
Encorajei Nina a posar para algumas fotos perto de um afloramento densamente povoado e, concentrando-nos em capturar o momento, nós dois perdemos um peixe-cachimbo fantasma lindamente camuflado e ornamentado.
Sua libré era quase invisível perto do crinóide que ele imitava – ele estava fazendo um ótimo trabalho em permanecer escondido à vista de todos, tanto que só descobrimos sua existência depois de ver as imagens mais tarde naquela noite. As pirâmides e os recifes adjacentes revelaram-se tão espectaculares como Christiane prometera.
O mergulho noturno nos locais de areia preta também pode render alguns encontros memoráveis. Submergindo depois que o sol se pôs no horizonte em Sidem, o lar dos três Rhinopias, o guia com olhos de águia Norris encontrou alguns peixes-escorpião filamentosos raramente vistos.
Esses minúsculos espécimes compartilham uma estranha semelhança com os Rhinopias, mas têm apenas cerca de 2,5 centímetros de comprimento.
Outra novidade para mim foi a descoberta de um mototi polvo. Este é um parente próximo do anel azul polvo e tem o mesmo coquetel mortal de toxinas armazenadas em sua saliva. Ao contrário de seu primo famoso, porém, o mototi tem apenas dois anéis azuis iridescentes, um de cada lado do corpo, e estes são exibidos quando o animal está excitado ou se sente ameaçado.
Para mim, Bali é a joia da coroa do mergulho asiático. Esta foi a minha quinta viagem de descoberta até lá, desfrutando de encontros subaquáticos com os quais apenas sonhava.
Tulamben aparece como um pequeno ponto no mapa de Bali, mas o mergulho em torno desta tradicional vila de pescadores ganhou um status quase lendário.