Estilo Vancouver

arquivo – América do NorteEstilo Vancouver

Sol brilhando acima, um pouco frio abaixo, mas perto de Nanaimo, no Pacífico canadense, você fica submerso o maior tempo possível, porque nunca sabe o que poderá ver, diz JO CAIRD
Fotografia de STEVE PRETTY

A ENGUIA-LOBO, UM MASH-UP de um peixe-escorpião e uma moreia, só que mais dentuça e mais feia, enfia a cabeça enorme para fora de um buraco no recife coberto de algas.
Quase escondida atrás dele na toca está uma fêmea, menor que seu companheiro e consideravelmente mais tímida – ou talvez seja apenas porque ele está ocupando todo o espaço e ela não consegue dar uma olhada.
Faz apenas alguns minutos que mergulhei do calor de 30° de um dia de verão canadense para essas águas verdes e frias da ilha de Vancouver. O que à primeira vista parecia um local de mergulho um tanto monótono está ganhando vida diante de mim, cheio de criaturas de aparência estranha, como eu nunca tinha visto antes.
Primeiro as enguias-lobo; depois, dois lindos limões marinhos, amarelos brilhantes e achatados como panquecas; depois uma caneta marinha, fálica e estranha, expelindo uma nuvem de areia enquanto me aproximo para olhar mais de perto.
Ed Singer, proprietário da Sundown Diving e meu capitão nesta excursão rápida pelos locais de mergulho na pacata cidade de Nanaimo, mergulha neste local específico há mais de duas décadas.
Exceto que, em vez de vir de barco, Ed me disse, balançando a cabeça diante de sua própria loucura juvenil, ele costumava fazer isso como um mergulho em terra. "Valeu a pena?" — pergunto a ele, olhando para mais de 300 metros de água agitada em direção aos subúrbios ao norte de Nanaimo.
“É melhor de barco”, diz ele com um sorriso.
A visibilidade não é fantástica aqui em Clark Rock – houve uma proliferação de algas incomumente grande na costa oeste da América do Norte neste verão – mas 10m são mais que suficientes para eu localizar o gigante residente do local, o Pacífico. polvo.
As instruções de Ed – “vire à esquerda na placa da rua e continue até encontrar uma pedra cercada por cascas de caranguejo esmagadas” – soam como se fossem mais úteis na superfície do que 1m abaixo, mas acabam sendo pontuais. ligado – mesmo que o polvo em questão não será persuadido a me mostrar mais do que alguns tentáculos cor-de-rosa.
Encontrar o caminho de volta à placa de rua, e de lá até a linha onde o Grady White de 8m de Ed, a Calle Sea, está atracado, está além de mim, no entanto, graças à chegada de uma termoclina tão densa que mal consigo ver minha mão na frente do meu rosto.
Persevero por um tempo, olhando através da escuridão para um arco-íris de peixes-rocha se alimentando entre as abundantes algas laminaria, mas não adianta – perdi o rumo e quanto mais cedo eu admitir, melhor.

ACIMA A 15M DO VIS melhorou muito, e sou recompensado com a visão gloriosa de largas folhas de algas marinhas ondulando nas ondas salpicadas de sol.
Depois de quase uma hora em água a 13°, estou ficando com frio roupa seca, mas prolongo esta experiência até onde posso suportá-la, relutante em me afastar dos padrões de luz e cor em constante mudança.
Não demora muito para aquecer quando voltamos ao barco – meu amigo fotógrafo tem o problema oposto, na verdade, ficando com um pouco de queimadura de sol enquanto esperamos o intervalo da superfície passar sob o sol escaldante da Costa Oeste.
O próximo, Ed nos conta, puxando uma pilha de ingredientes para sanduíches de uma caixa térmica, é o Rivtow Lion, um navio de resgate usado pelos britânicos no Atlântico Norte durante a Segunda Guerra Mundial antes de ser reaproveitado como rebocador de estaleiro.
Como membro da Nanaimo Dive Association (NDA), Ed foi fundamental no seu afundamento, que ocorreu em águas rasas e protegidas na Baía de Partida em 2005.
É difícil distinguir a forma dos destroços em alguns lugares, tão cobertos estão de anêmonas plumosas. Brancos fantasmagóricos, alguns tão longos e grossos quanto o seu antebraço, com uma pluma tão grande quanto o seu rosto, eles fazem do mergulho nesta embarcação de 48 metros uma experiência decididamente misteriosa.
Dou uma olhada na poderosa hélice antes de passar pelo convés – mais ou menos nivelado a cerca de 18 m de profundidade – e descer para a casa de máquinas, que é escura como breu, com todas as superfícies cobertas de ferrugem.
Há um residente polvo aqui também, mas não tive mais sorte com este do que tive com o último – está escondido sob o casco, a bombordo, apenas alguns tentáculos visíveis se eu me deitar de barriga no fundo do mar tingido de algas a 27m.
Uma rápida viagem até a proa, então é hora de encontrar o cabo de amarração novamente e voltar à superfície.
Poucos minutos depois, estamos de volta ao cais da cidade – tornando este um dos mergulhos em naufrágios mais convenientes e fáceis que já fiz.
Na manhã seguinte, experimentei o mergulho em naufrágios em Nanaimo numa escala totalmente diferente. Depois de recuperar meu equipamento da prisão de Ed no cais, saímos sob uma rota de vôo de hidroavião até perto da Ilha Snake, onde dois enormes navios de guerra canadenses ficam de ponta a ponta, a cerca de 40 m de profundidade.
O HMCS Saskatchewan e o HMCS Cape Breton, medindo 112m e 125m de comprimento respectivamente, seriam necessários inúmeros mergulhos para serem explorados. Tenho tempo para apenas um e opto pelo “Sask” (como Ed o chama), pois foi o primeiro dos naufrágios artificiais de Nanaimo (afundado em 1997) e por isso abriga mais vida marinha do que o navio vizinho.

COM MARCA BRILHANTE do Sundown Diving como meu guia, sigo a linha do meio do navio para baixo (há linhas na proa e na popa também) para observar os mastros, a ponte, a casa do leme e os canhões de cima.
Os peixes-rocha destacam-se no escuro contra o brilho de milhares de anêmonas plumosas, e pequenas águas-vivas ficam penduradas na água ao meu redor.
Ao chegar à popa e virar-me para olhar para trás a distância que acabei de percorrer (com uma visibilidade de cerca de 15m, é um espetáculo para ver), perturbo um grande cabezon, semelhante a um peixe-escorpião.
Descontente, ele se muda para um local mais abrigado no convés.
Observo-o por um tempo, depois vou em direção à casa do leme de olho no meu tempo sem descompressão – a 25m de profundidade, o convés do Sask é enganosamente profundo.
Entrando por uma porta a bombordo, passo por um minúsculo cubículo de banheiro, subo uma escada e atravesso uma escotilha para uma seção superior do convés – anêmonas, esponjas-das-nuvens e estrelas-penas quase bloqueiam meu caminho em alguns lugares.
Há claramente muito mais para ver – eu adoraria ir mais fundo nos destroços, em particular – mas isso terá que esperar para outro momento. Estou com pouco ar e está ficando frio lá embaixo.
Enquanto Ed atraca na Calle Sea, perto do lado sul protegido da Ilha das Cobras, observo uma águia-careca empoleirada em um pequeno farol. As focas se aquecem preguiçosamente em um semicírculo de rochas de arenito marcadas nas proximidades, ocasionalmente caindo na água com um leve baque.
Estamos muito perto deles, mas as focas não são incomodadas pelo barco – Ed traz mergulhadores e praticantes de snorkel há anos, e todos sempre se dão muito bem, diz ele.
O sol bate na água, iluminando as algas laminaria no fundo rochoso do mar, 9 metros abaixo, quando chego para o mergulho final da viagem.
No entanto, quando chego ao topo da Snake Island Wall, a cerca de 20 m de profundidade, aquele brilho parece estar a um mundo de distância.
Quinze metros abaixo, onde uma enorme saliência incrustada de anêmonas corta profundamente a parede, a escuridão é quase completa, iluminada apenas por uma leve aura verde filtrada de cima.
Abaixo de mim não há nada – mais de 200 metros de escuridão impenetrável que faz minha cabeça girar só de pensar. Já mergulhei paredes tão profundas em mares tropicais, mas esta é uma experiência diferente: emocionante, estranha e quase assustadora.
Subindo lentamente a parede e, em seguida, atravessando o fundo do mar inclinado que leva à costa, avisto quítons de aspecto pré-histórico, cracas gigantes semelhantes a vulcões e pequenos camarões abrigados em fendas na rocha.
Mais rasos ainda, algas de folhas vermelhas crescem sob a laminária, e o fundo do mar é um jardim exuberante até onde a vista alcança.

ED ME DISSE PARA CUIDAR para as focas no final do mergulho – elas costumam brincar com as pessoas na água, diz ele – então subo à superfície para ver se consigo encontrá-las.
Eles não estão em lugar nenhum, e estou prestes a encerrar o dia quando de repente uma cabeça lisa e cinzenta aparece na superfície a cerca de 20 metros de distância.
Eu me abaixei para tentar dar uma olhada nele debaixo d'água, mas a visibilidade, embora boa, não é boa o suficiente.
Implacável, eu nadadeira na direção de onde vi a foca pela última vez, forçando os olhos contra o verde. Nada. Eu volto à superfície – aí está. Eu me abaixo – nada.
Finalmente, minha paciência é recompensada: uma pequena foca, com sardas cinza-escuras marcando seu pelo quase azulado, nada em minha direção, antes de dar a volta e se afastar. Alguns segundos depois ele está de volta, perto o suficiente para eu olhar em seus lindos olhos pretos de cachorrinho.
Fico no fundo arenoso, a foca nadando graciosamente ao meu redor repetidas vezes, tão curiosa sobre mim quanto eu sobre ela.
A água está quente logo abaixo da superfície neste dia ensolarado de junho, e ainda tenho bastante ar em meu aquário. Demora muito até eu voltar para o barco.

ARQUIVO DE FATOS
CHEGANDO LA: Air Canada de Heathrow para Nanaimo, via Vancouver.
MERGULHANDO: Mergulho ao pôr do sol, www.sundowndiving.com
ACOMODAÇÃO: Pousada em Long Lake, www.innonlonglake.com
QUANDO IR: O Sundown Diving funciona durante todo o ano, mas a visibilidade é melhor no outono e no inverno, quando as temperaturas caem para cerca de 7°C em profundidade (em comparação com cerca de 10° no verão).
MOEDA: Dólar canadense. Cartões de crédito aceitos em quase todos os lugares. Gorjeta esperada.
PREÇOS: Voos a partir de £ 475. B&B?at Inn em Long Lake a partir de Ca $ 1150 por quarto por sete noites (duas compartilhadas). Fretamentos de mergulho guiados ao pôr do sol por cerca de £ 70 por pessoa. Aluguel de equipamento completo £ 25 (wetsuit) ou £ 43 (roupa seca). Enche o ar £ 3.
INFORMAÇÕES PARA VISITANTES: Destino Colúmbia Britânica, www.hellobc.com

Apareceu no DIVER maio de 2016

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