O QUE VOCÊ GOSTARIA DE VER?

arquivo – Oceano ÍndicoO QUE VOCÊ GOSTARIA DE VER?

Tartarugas, tubarões e anêmonas em abundância, naufrágios, um restaurante subaquático e o domínio da arte do DPV mãos-livres – RICHARD ASPINALL desfruta de um pouso feliz em Hurawalhi

"O QUE VOCÊ GOSTARIA DE VER?" Hannah perguntou enquanto estávamos sentados no elegante escritório da Prodivers à beira-mar.
“Bem, supondo que minha câmera apareça... eu gostaria de ver o melhor que você pode oferecer”, respondi, consciente de que meu equipamento fotográfico estava em algum lugar entre Londres e Malé, e muito por si só.
“Não se preocupe, os funcionários do hotel estão atrás disso. Vai ficar tudo bem”, disse Hannah, de forma tranquilizadora. “Vamos planejar o melhor. Podemos fazer Fushivaru e Anemone Thila e Kuredu Caves. Existem tartarugas, muitas tartarugas. E para os tubarões, vamos fazer o Kuredu Express.”
E seguimos em frente, montando um itinerário sonoro de canais, curvas, giris e thilas, e até a promessa de um naufrágio. Esta estava se preparando, com sorte, para ser uma viagem especial.
Naquela noite, depois do longo voo de Heathrow via Qatar, tive um sono profundo. Mas acordar com uma ampla vista de mar azul e areia branca da minha villa sobre a água ajudou muito a restaurar meu ânimo.
Saí para comer. Vários tubarões-de-pontas-negras juvenis nadavam nas águas rasas da praia, e considerei isso um bom presságio.
Depois de um belo café da manhã com doces e frutas, começamos com um rápido mergulho no recife da casa. Já fazia um tempo que eu não usava shortinho e foi libertador não ter uma câmera grande comigo. Foi um prazer raro poder observar os peixes nas estações de limpeza e apreciar o recife.
As Maldivas podem ter correntes e visibilidade ruim às vezes, mas mergulhar lá é sempre gratificante. Neste local abrigado e com corrente mínima, pude observar os corais e os infindáveis ​​cardumes de peixes.
Na verdade, havia peixes por toda parte. Lembrei-me de um rapaz do meu clube, há mais de uma década, que descreveu as Maldivas como um lugar para “apenas brincar com peixes”.
Todos esses anos depois, eu diria: “Sim, é. E sabe de uma coisa? É impressionante!

DEPOIS DO MERGULHO, o gerente do hotel me encontrou e me disse que meu equipamento fotográfico chegaria no hidroavião na manhã seguinte. Não tenho certeza se ela queria um abraço, mas ela recebeu mesmo assim.
O Hurawalhi Resort exala luxo elegante e discreto. Você pode facilmente encontrar um local tranquilo para ficar sozinho e observar as estrelas, mas também pedir coquetéis com o mínimo de esforço e, se estiver com vontade, reservar mesa em um dos dois restaurantes à la carte.
Concluído no final de 2016, também é ideal para quem tem um parceiro que não pratica mergulho e procura algo mais para fazer do que ficar girando o polegar na piscina. O ginásio, as sessões de ioga, as atividades desportivas, os desportos aquáticos, a sala de jogos e a extensa seleção de tratamentos disponíveis no Duniye Spa são fáceis de manter qualquer pessoa ocupada. A comida no restaurante estilo buffet Canneli também é fantástica.
Hurawalhi fica no flanco noroeste do atol de Lhaviyani, no lado nordeste das Maldivas. Você pode caminhar pela ilha em 20 minutos, mas só do ar você vê como todas as ilhas se encaixam.
A terra que existe é composta por velhos corais e areia, que as correntes, marés e ventos conspiraram para empilhar em cerca de 1200 ilhas individuais em todas as Maldivas, algumas com algumas palmeiras e outras grandes o suficiente para aeroportos e, no caso de Malé, a capital, um horizonte cada vez mais movimentado.
Entre as ilhas existem canais por onde as marés e as correntes movimentam incontáveis ​​litros de água. Logo abaixo da superfície estão os recifes rasos chamados giris, e um pouco mais profundos estão os recifes conhecidos como thilas. A diversidade da vida marinha é alimentada pelo plâncton rico em nutrientes que essas correntes trazem.
Meu primeiro mergulho de verdade foi perto da ponta norte do atol – um local chamado Cavernas Kuredu. Prometia tartarugas e peixes em abundância e ficava a apenas 10 minutos do hotel.
“Se você não tiver sorte, poderá ver apenas três ou quatro tartarugas”, disse Hannah. Parecia suportável para mim.
O mar estava tão azul quanto as fotos do site do resort e, ao cairmos no recife, a corrente estava menos forte do que eu esperava. Abaixo de mim, o recife estava coberto por frágeis crescimentos de coral preto e, no azul, um grande número de macacos passava nadando, refletindo a cor prateada.
Tirei algumas fotos de snapper e sweetlips enquanto nos dirigíamos para cerca de 20 m para encontrar uma série de saliências, cada uma rica em sua própria variedade de vida marinha, muitas vezes cinza e marrom até ser revelada em vários tons
nas minhas luzes de modelagem. O local é um ponto importante para as tartarugas verdes, que gostam de cochilar em meio às rochas.
Hannah, com os olhos de um guia de mergulho experiente, apontou para dois indivíduos descansando e cuidadosamente demos uma olhada. foto dela se aproximando.
Felizmente, as tartarugas estão acostumadas com mergulhadores e me prometeram que elas ficariam bem com a nossa presença. Na verdade eles eram. O resto deles também e, depois de um tempo, perdi a conta de quantos tínhamos visto. Este foi um começo incrível!
Gostei imensamente do mergulho, e do próximo do outro lado do canal também – um spot chamado Kuredu Express. Alguns tubarões cinzentos de recife se juntaram a nós navegando no azul, mas percebi que Hannah achava que poderíamos fazer melhor.
“Você já usou uma scooter?” ela perguntou, enquanto eu lavava minha câmera no convés de proa do dhoni.
Eu tive que admitir que minha experiência em andar de bicicleta era limitada, e eu seria capaz de usar uma com as mãos dedicadas ao funcionamento da minha câmera? Concordamos em ter um treino superficial no dia seguinte, mas primeiro houve a questão de um pouco de macro fotografia.

Eu não tinha certeza do que esperar da vida no recife doméstico, mas, quando saímos do arenoso treinamento área atrás, encontramos uma paisagem marinha de bommies e rochas isoladas.
À medida que nos movíamos, entramos em um ritmo feliz em que Hannah apontava e eu me aproximava, com a câmera pronta.
Percebi que ela era uma observadora habilidosa quando apontou para o amarelo de sua alternativa regulador e depois traçou um quadrado com o dedo. Boxfish amarelo – excelente notícia! Sempre quis fotografar o que na verdade é um minúsculo cubo amarelo brilhante com manchas e olhos enormes.
Meu guia continuou me encontrando pequenos camarões nos tentáculos de anêmonas, lindos blennies olhando para fora das fendas, polvos, peixes-palhaço e um espetacular peixe-anjo-imperador juvenil.
Isso pode não deixar todo mundo animado, mas para um geek de peixes como eu é algo incrível, porque à medida que os peixes envelhecem, eles perdem suas “cores de bebê” e, portanto, não ficam por muito tempo com essa vestimenta.
Eu poderia ter ficado lá por muito tempo, mas, infelizmente, o gás não é infinito.
No dia seguinte, estávamos novamente no recife da casa, com Hannah me mostrando como operar uma das scooters Apollo da Prodivers.
Fácil, pensei, mas nunca tinha experimentado um no estilo mãos-livres, o DPV entre as pernas. Eu não estava convencido de que evitaria fazer papel de idiota, mas Hannah tinha mais fé em mim do que eu, ou então ela simplesmente gostava de dar boas risadas.
Carregamos o dhoni e voltamos para o norte mais uma vez para dar uma olhada melhor no Kuredu Express.
A corrente era bastante forte e, ao partirmos pela lateral do canal, avançamos lentamente, avançando pouco.
Eu estava tentando dirigir usando a parte superior do corpo para determinar a direção e fazendo um péssimo trabalho, até que tentei dirigir a scooter com os joelhos.
Em poucos minutos, estávamos avançando em alta velocidade e não tenho certeza se já tive essa sensação de total liberdade debaixo d’água. Tomando cuidado para não ultrapassar o nosso limite de profundidade (os mergulhos são limitados a 30m, como eram as exigências da nossa mistura de gases), aceleramos.

ABAIXO DE NÓS E NO AZUL, passamos por tubarões cinzentos de recife e de pontas brancas. Perdi a conta aos 40. Infelizmente, ninguém chegava perto e a visibilidade era um pouco mais típica das Maldivas.
No céu azul, uma rara arraia ornamentada voou e, quando começamos a subir, os cardumes de macacos e pargos se separaram.
Mais tartarugas chamaram minha atenção, assim como uma arraia, da qual nos aproximamos cuidadosa e lentamente. Foi um mergulho épico.
Estava chovendo quando emergimos; um trilhão de minúsculos martelos haviam acalmado o mar. Surpreendentemente, um dia cinzento era exatamente o que queríamos quando nos dirigimos a um local chamado Anemone Thila.
Este recife raso é um local bastante conhecido nas Maldivas e está, como seria de esperar, coberto por um número não insubstancial de 'nems. Deve haver centenas deles cobrindo o recife, que chega a cerca de 14m.
A pouca luz significa que as anémonas se fecham um pouco e revelam as cores vivas dos seus mantos, que vão do laranja ao violeta, com todos os tons de rosa no meio. Uma boa tocha realmente traz suas “verdadeiras” cores.
É um local de mergulho único e não pude deixar de pensar: “Porquê aqui? O que é que permite que todas essas anêmonas, muitas delas o resultado de um nem anterior se dividindo em duas, prosperem neste local? Os peixes-palhaço nadavam livremente de um para outro – algo que você normalmente não veria.
Fiz vários outros mergulhos nos dias seguintes: Khalifushivaru Kandu, Fushivaru, Tinga Giri, cada um tão maravilhoso quanto seus nomes sugerem. O mergulho final que quero partilhar, no entanto, é algo que não esperava – um naufrágio, e não apenas um, mas dois.
O local, próximo à fábrica de pescados de Felivaru e conhecido como Estaleiro, abriga dois antigos cargueiros da fábrica, ambos afundados na década de 1980.
Li um relato que sugeria que o afundamento não correu muito bem para um navio, com um incêndio a bordo.
O outro navio foi afundado no mesmo local, mas parou com a proa apontando para fora da água, até que uma tempestade o interrompeu e o navio caiu em um ângulo mais respeitável.
As embarcações ficam a 30m no ponto mais baixo e talvez sejam melhor exploradas em dois mergulhos (especialmente se o seu plano for tirar fotografias). Nenhum dos dois tem interesse interno e ambos foram despojados de qualquer coisa valiosa, mas em poucas décadas eles se tornaram excelentes recifes artificiais.
Sprays de coral preto adornam a superestrutura, e os peixes estão simplesmente por toda parte. No entanto, é fácil ser apanhado pelas correntes, e observar os cardumes de anthias irá mostrar-lhe se o fluxo aumentou.
Se eles estiverem nadando forte e enfiados na superestrutura, deixar o abrigo dos destroços significará algumas nadadeiras difíceis para ficar com seu companheiro.

ESSE FOI MEU ÚLTIMO MERGULHO EM HURAWALHI. Guardei meus cartões de memória com segurança e comecei a saborear alguns coquetéis decorativos e uma refeição incrível no 5.8, o restaurante subaquático do resort.
Este estabelecimento incomum é fantástico, principalmente para quem nunca mergulhou. À noite, as suas luzes atraem muita vida, desde peixes-morcego a peixes-leão, e revela-se muito atmosférica. Há uma área de anémonas e até algumas estações de limpeza aparentemente em funcionamento.
Meus colegas de jantar adoraram, e mesmo para mergulhadores experientes é agradável, mesmo que você sinta como se estivesse no túnel de um grande aquário.
No meu último dia antes do voo de hidroavião de volta a Malé, conversei com a bióloga marinha residente do resort, Lisa, do Manta Trust.
O resort apoia seu trabalho, e ela oferece passeios de mergulho com snorkel e desenvolve um projeto de identificação das tartarugas verdes locais, com a ajuda de mergulhadores.
Os convidados podem enviar fotos e, se uma nova for encontrada, eles poderão nomeá-la. Até agora, mais de 100 tartarugas verdes do atol foram identificadas.
Este é o tipo de turismo responsável que as Maldivas conseguem fazer tão bem e oferece um elemento extra a uma férias. Enviei minhas fotos para Lisa, mas ainda não pensei em um nome adequado, caso tivesse encontrado uma nova tartaruga. Suspeito que Turtly McTurtleface já tenha sido levado.

ARQUIVO DE FATOS
CHEGANDO LA: Várias companhias aéreas voam diretamente para Malé a partir do Reino Unido, mas mudar no Médio Oriente pode ser mais barato. Hurawalhi fica a um curto voo de hidroavião de Malé.
MERGULHO E ALOJAMENTO: Prodivers oferece nitrox grátis e é compatível com rebreathers, prodivers.com. Hurawalhi tem vilas na praia e sobre a água. Está uma hora atrás do horário de Malé no horário de verão, gera 30% de sua eletricidade a partir de energia solar e tem wi-fi excelente, hurawalhi.com
QUANDO IR: Durante todo o ano. A estação chuvosa de maio a agosto pode reduzir a visibilidade, mas qualquer chuva geralmente dura pouco. A melhor visibilidade e o tempo seco são de dezembro a março. A melhor época para ver mantas localmente é nos meses de inverno no Reino Unido.
MOEDA: Rufiyaa, ou dólares americanos.
SAÚDE: Câmara hiperbárica nas proximidades de Kuredu.
ADICIONAR: Vale a pena visitar o Atoll Marine Center em Naifaru para ver tartarugas resgatadas e reabilitadas.
PREÇOS: Voos de retorno do Reino Unido por cerca de £ 580. Vilas sobre a água (duas compartilhadas) a partir de US$ 689 por noite. Mergulho em barco com dois tanques $ 29, seis dias de mergulho sem limites $ 725, aluguel de DPV $ 39 por mergulho.
INFORMAÇÕES PARA VISITANTES: visitmaldives.com

Apareceu no DIVER junho de 2017

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